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Si vous avez chez vous un vieux sol en béton pas très reluisant, savez-vous qu'il est possible de lui redonner un coup de jeune en le traitant avec un acide colorant ? De tous les revêtements, celui à l'acide colorant donnera à votre sol en béton une profondeur et une teinte intense, en tout cas unique et remarquée. Cette opération peut être assumée par des professionnels, mais si vous avez quelques jours à y consacrer c'est un travail que vous pouvez très bien faire vous-même. En vous appliquant et surtout en préparant bien votre surface, vous pourrez être fier du résultat.
Étapes
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Observez attentivement la surface que vous allez traiter. Les surfaces en béton coulé récemment (disons dans les dix dernières années) et par des professionnels sont des surfaces idéales pour une coloration à l'acide, elles sont bien planes et n'ont quasiment pas de défauts. Et pourtant, ce genre de surface est trop parfaite, car la surface comporte peu de petits trous dans lesquels l'acide a besoin de pénétrer pour donner une teinte dans la masse [1] X Source de recherche . En conséquence, observez votre chape de près pour voir quel est l'aspect du béton en surface, si elle a été faite à la machine ou si elle a été talochée à la main. Pour une coloration à l'acide, il vaut mieux la seconde méthode.
- Si vous avez un sol ancien, qui a été à maintes reprises lavé à haute pression ou reprofilé, vous devez en faire le tour sans oublier aucune partie pour voir quel est son état de départ, en particulier s'il fait la farine par endroits, c'est-à-dire que le béton se désagrège. Si vous n'avez pas un béton quasi parfait, vous risquez d'avoir un sol anormalement coloré, car l'absorption de l'acide ne sera pas homogène [2] X Source de recherche .
- La surface que vous allez traiter doit être exempte d'un revêtement étanche ou ne doit pas avoir été préalablement traitée avec de l'acide chlorhydrique. Y verser ensuite un acide colorant risquerait de déclencher une réaction chimique dommageable [3] X Source de recherche . Pour savoir si une surface est étanche au départ, il suffit de lui faire passer le test de l'eau. C'est très simple, vous versez un peu d'eau en différents endroits du sol et vous observez ce qui se passe. Si l'eau perle et si le béton ne change pas de couleur, alors vous pouvez être sûr que le sol est protégé par un produit étanche Si, au contraire, l'eau disparait et le béton fonce, vous pourrez en conclure que le sol est brut et qu'il pourra absorber votre acide colorant.
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Sachez ce qui peut affecter une coloration à l'acide. L'opération que vous vous apprêtez à lancer dépend en grande partie de la nature du sol à traiter Vous devez déterminer précisément la nature et l'état de votre surface, si elle est prête à être traitée à l'acide après un nettoyage sommaire ou si elle va nécessiter quelques travaux préparatoires : cet état des lieux est fondamental, car de la nature et de l'état de votre surface de départ vont dépendre la quantité de travail à faire, les produits à acheter et plus loin, la réussite de votre entreprise.
- D'autres facteurs doivent être pris en compte, à savoir, si le sol n'est pas neuf, la nature du revêtement qui a pu exister auparavant, l'état et la finition du béton. Ainsi, si une moquette avait été collée, vous devrez vérifier qu'elle a été entièrement enlevée, ainsi que la colle, toujours difficile à enlever.
- Bien entendu, la surface la plus facile à traiter est le sol neuf, vierge, bien égalisé, prêt à recevoir n'importe quel type de revêtements. De même, les parties extérieures sont plus faciles à traiter, car elles ne reçoivent souvent qu'un traitement de surface minime, voire inexistant.
- Les sols en béton qui ont été débarrassés d'un revêtement (carrelage, linoléum, plancher en bois, moquette, stratifié…) présentent toujours, même si le travail a été bien fait, des imperfections. Ils demanderont plus de travail préparatoire pour obtenir un résultat satisfaisant, car la surface doit être un vrai miroir.
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Testez votre sol pour détecter une résine. Vaporisez de l'eau en divers endroits de votre sol en béton. Si l'eau perle et si la couleur du béton ne vire pas au foncé, alors vous pouvez vous dire qu'il y a un produit d'étanchéité, une résine souvent. Cette couche superficielle doit absolument être décapée avant l'application de l'acide [4] X Source de recherche . Si revêtement il y avait, l'acide ne pourrait pas attaquer correctement le béton ou tout au moins, l'attaquerait ponctuellement.
- Pour faire disparaitre cette couche étanche, vous pouvez poncer votre sol, sinon le ragréer. Parfois aussi, il faut combiner différentes techniques comme un décapage chimique et un ponçage (l'ordre sera à déterminer), tout dépendra du type de revêtement.
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Travaillez éventuellement votre sol en surface. Si votre sol est en béton brut et à peu près plan, tout va bien, mais pour des sols qui seraient couverts de produits chimiques comme une colle ou une résine, ceux-ci doivent être enlevés à cause de la réaction chimique causée par l'acide. C'est pourquoi un bon ponçage ou éventuellement un ragréage est nécessaire.
- Pour obtenir une surface décapée, qui permettra une meilleure pénétration de l'acide colorant, poncez avec une surfaceuse ponceuse munie d'un papier de verre de 80. Outre cet aspect, le fait de poncer va faire disparaitre bon nombre de traces tenaces, ainsi que le revêtement préexistant (peinture, résine ou colle). Après ponçage et dépoussiérage minutieux, vous devriez avoir une surface propre et très légèrement granuleuse. Passez-y la main pour vous en assurer [5] X Source de recherche .
- Un ragréage consiste à couler une très fine couche de béton sur une surface un peu inégale afin d'avoir un sol sans défaut. Il masque aussi les traces d'un revêtement précédent. Si vous ne faites pas disparaitre toutes ces traces du précédent revêtement (colle de moquette, traces de clous, ciment-colle des carreaux), vous allez avoir, après traitement à l'acide, des défauts très visibles.
- Bien sûr, un ragréage entraine un surcout, mais c'est une opération obligée si vous voulez un sol parfait. Il serait dommageable de traiter votre sol imparfait directement à l'acide, pour ensuite vous apercevoir que le résultat est très décevant. Certes, la couche à couler est extrêmement mince, mais sa pose est très délicate, il faut une certaine expérience pour bien ragréer.
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Choisissez un nettoyant pour béton. Une fois la surface en béton débarrassée de tout revêtement antérieur, il convient maintenant de la nettoyer à fond. Il existe de très nombreux produits spécifiques pour débarrasser un béton de ses impuretés.
- Vous avez bien analysé votre sol, rendez-vous dans un magasin de bricolage et voyez quel produit est susceptible d'avoir le meilleur résultat. N'hésitez pas à demander conseil à un vendeur.
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Essayez un produit nettoyant avec un pH neutre. Ces nettoyants sont peu agressifs, car ils servent à laver les sols en béton intérieurs, lesquels ont souvent un revêtement plus ou moins fragile [6] X Source de recherche .
- Ces nettoyants doux (dont le pH est proche de 7) peuvent également être utilisés en extérieur sur des surfaces brutes ou sur des sols en intérieur dont le revêtement est fragile. [7] X Source de recherche .
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Essayez un produit nettoyant à l'acide. C'est souvent le genre de nettoyants que l'on utilise sur un béton, car ces surfaces sont souvent sales et l'acide qu'ils contiennent vient à bout des taches (profondes ou non), des traces et des impuretés diverses coincées dans la matière [8] X Source de recherche .
- Ces nettoyants acides sont généralement vendus prêts à l'emploi dans les magasins de bricolage. Vous en trouverez à différentes concentrations. Lisez les étiquettes pour savoir lequel prendre et n'hésitez pas à demander conseil à un vendeur. Le produit s'applique directement sur le sol en l'étalant avec un balai-brosse, il faut parfois frotter Si le sol est vraiment sale, plusieurs applications seront nécessaires [9] X Source de recherche .
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Essayez un produit nettoyant à base de soude. Ce sont des produits dont le pH est supérieur à 7 et qui sont utilisés principalement pour dissoudre les taches d'hydrocarbures, comme l'huile, le cambouis ou l'essence [10] X Source de recherche . En raison de leur composition, ces produits décomposent les molécules d'hydrocarbures, ce qui facilite leur enlèvement. Ne vous faites pas d'illusions : il faut quand même frotter avec le balai-brosse après les avoir laissé agir un certain temps [11] X Source de recherche .
- Souvent, les gens estiment que ces produits ne sont pas vraiment efficaces, mais l'erreur fréquente qu'ils commettent est de ne pas avoir lu attentivement les consignes du fabricant qui conseille généralement de laisser agir le produit un certain temps. Vous comprenez bien qu'en fonction de l'épaisseur de la saleté et de son imprégnation dans le béton, il faudra plus ou moins de temps, cela peut prendre jusqu'à plusieurs heures [12] X Source de recherche .
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Protégez vos murs. C'est bien de l'acide qui va être étendu sur le sol et les projections sur les plinthes et le bas des murs sont inévitables. Protégez-les avec du plastique et du ruban de masquage sur une hauteur qui peut aller jusqu'à une vingtaine de centimètres, voire plus [13] X Source de recherche . Posez du plastique sur le bas de vos murs en le fixant avec de l'adhésif double-face. Faites en sorte qu'il soit bien plaqué contre le mur et qu'il épouse bien les plinthes.
- Posez plutôt des carrés de plastique d'une taille telle (une trentaine de centimètres) qu'ils soient bien tendus sur les murs.
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Nettoyez bien votre surface. Balayez bien votre sol pour enlever le maximum de poussières. Frottez-le ensuite avec du phosphate de sodium, l'idéal serait de louer une lessiveuse de sol munie d'une brosse circulaire en nylon rigide spécialement conçue pour les sols en béton [14] X Source de recherche . Cela fait, passez un aspirateur à eau pour enlever l'eau restante et les derniers débris.
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Retirez toute trace de mastic et de joint. Ces produits que sont le mastic ou les joints sont extrêmement difficiles à enlever, car ils adhèrent puissamment au béton, surtout s'ils sont là depuis longtemps. Débarrassez-vous-en avec une spatule ou un chemin de fer. Enlevez-en le plus possible et le reste sera traité avec un décapant chimique adapté [15] X Source de recherche . Le décapant doit être étalé sur toutes les zones sales et être laissé en place environ une heure. Passé ce délai, rincez à l'eau claire et passez un aspirateur à eau pour bien nettoyer la surface.
- Ces décapants pour béton sont en vente dans tout bon magasin de bricolage.
- Pour ôter toute trace de joint ou de mastic, vous pouvez préparer une pâte décapante. Pour cette dernière, mélangez de la chaux hydratée ou de la cendre volante (PFA) avec de l'alcool dénaturé. Veillez à bien obtenir une pâte un peu solide [16] X Source de recherche .
- Étalez cette pâte sur les zones entachées et laissez-la sécher tranquillement. Au bout d'une heure (plus, si vous avez mis une épaisseur un peu importante), votre pâte doit être sèche et peut être enlevée avec une spatule ou une brosse en nylon un peu dure [17] X Source de recherche .
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Terminez par un bon nettoyage. Après tous ces traitements, il est absolument nécessaire d'enlever toute trace résiduelle. Décapez une dernière fois votre béton avec du phosphate de sodium et un balai-brosse, puis rincez abondamment à l'eau claire pour éliminer le produit [18] X Source de recherche .
- Enfin, passez un aspirateur à eau (que vous louerez, si vous n'en avez pas) qui enlèvera les dernières gouttes d'eau et tous les petits débris résiduels.
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Équipez-vous. Vous allez manipuler de l'acide, aussi est-il plus que prudent de vous équiper correctement. Portez des lunettes de protection, enfilez des gants en caoutchouc et portez un masque de protection. Si vous travaillez dans une pièce mal aérée, comme un sous-sol sans fenêtre, il est prudent d'investir dans un masque à charbon de bois actif qui neutralisera les émanations d'acide. En sous-sol, il est cependant prudent d'ouvrir toutes les ouvertures possibles (portes, vasistas…) ou de mettre en route un ventilateur.
- Portez également des vêtements longs (pantalons et chemises à manches longues fermées) et mettez des genouillères si vous devez travailler à genoux.
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Préparez votre acide colorant. Comme les acides colorants contiennent de puissants agents chimiques qui dégagent des émanations, il est obligatoire de travailler en plein air ou à la limite dans une pièce bien aérée. Versez votre préparation dans un pulvérisateur (actionné par un bras) entièrement en plastique. Le plastique est obligatoire, car l'acide chlorhydrique contenu dans votre préparation est extrêmement corrosif et ne ferait qu'une bouchée d'un élément métallique. Vérifiez bien que votre appareil ne renferme aucune partie métallique [19] X Source de recherche .
- Pour les sols qui ont été égalisés à la main, donc assez poreux, diluez l'acide colorant à hauteur d'un volume d'acide colorant pour quatre volumes d'eau [20] X Source de recherche .
- Pour les sols qui ont été égalisés à la machine par des professionnels, donc peu poreux, votre acide colorant devra être plus concentré, à raison d'un volume d'acide colorant pour un volume d'eau [21] X Source de recherche .
- Quand il s'agit de mélanger de l'eau et de l'acide, la précaution la plus élémentaire veut qu'on verse l'acide dans l'eau et non le contraire, à cause des projections inévitables. Il y a aussi une autre raison qui tient à la concentration. En versant ainsi l'acide dans l'eau, vous pouvez mieux contrôler la concentration. Ainsi, si vous voyez que votre acide n'est pas assez concentré, vous pouvez agir, ce qui ne sera pas le cas si votre acide est déjà trop dilué [22] X Source de recherche .
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Faites d'abord un test sur une petite zone. Trouvez une petite zone un peu à l'abri des regards et voyez ce que donne une première pulvérisation. On ne sait jamais à l'avance ce que peut donner un tel traitement à l'acide, cette zone-test vous permettra alors de rectifier éventuellement le dosage.
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Pulvérisez l'acide colorant. Comme cela a été envisagé plus haut, le moyen le plus sûr et le plus rapide de traiter de façon homogène votre sol est d'épandre l'acide au moyen d'un pulvérisateur à bras. Ainsi, en faisant des mouvements de balayage amples et réguliers, vous obtiendrez un brouillard très homogène et le travail sera assez rapide. Le but est de couvrir rapidement toute la surface sans s'arrêter outre mesure sur une zone en particulier, vous éviterez ainsi d'avoir des flaques d'acide [23] X Source de recherche . Une fois encore, assurez-vous que tous les éléments de votre pulvérisateur sont bien en plastique, y compris la buse de dispersion. Le contact de l'acide sur une partie métallique engendrerait une réaction peut-être violente qui détériorerait votre appareil et pourrait vous blesser gravement [24] X Source de recherche . Commencez la pulvérisation dans le coin opposé à la porte de sortie. Manœuvrez en marche arrière en sorte de ne pas marcher sur une zone traitée. Pulvérisez depuis une hauteur d'une quarantaine de centimètres afin de couvrir le sol de façon homogène. Vous pouvez quadriller les zones ou faire des mouvements en forme de « 8 ». L'acide entre alors en réaction chimique avec les carbonates de calcium contenus dans le béton, ce qui amène un changement de couleur du béton [25] X Source de recherche .
- Laissez votre sol sécher tranquillement une bonne heure avant de passer une deuxième couche. Une fois la première couche passée et séchée, voyez ce que cela donne : si vous obtenez la teinte voulue, arrêtez tout, sinon passez une autre couche d'acide.
- Faites attention où vous marchez. En effet, si par mégarde vous marchiez dans une zone traitée et que vous marchiez sur une zone qui ne l'était pas, vous amorceriez une réaction chimique qui teinterait votre béton intact. Vous y laisseriez la marque de vos chaussures, ce qui ne serait pas du meilleur effet.
- À la limite, vous pouvez utiliser des chaussures à crampons (de football ou de golf) si vous ne voulez pas laisser trop de traces de votre passage. Ce ne sont pas vraiment des chaussures de sécurité, mais si vous en utilisez, faites attention à bien avoir des crampons en plastique et non en fer, pour éviter les ennuis évoqués précédemment. Le mieux est de ne pas marcher sur votre ouvrage !
- Ne vous attendez pas à avoir un sol homogène. Vous aurez inévitablement des différences de teinte.
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Neutralisez l'acide épandu. La neutralisation de l'acide ne doit se faire que lorsque la réaction chimique est terminée, au bout d'environ trois ou quatre heures, selon le sol et la concentration de l'acide. La solution utilisée pour stopper définitivement la réaction chimique est faite d'un volume d'ammoniaque pour quatre volumes d'eau. Cette solution serait épandue avec le même pulvérisateur (qui a été entretemps nettoyé) qui a servi à l'acide et de la même façon [26] X Source de recherche . Après pulvérisation de la solution de neutralisation, votre sol présente un aspect peu reluisant. Ne vous inquiétez pas, c'est normal ! Vous avez là le résidu de la neutralisation qu'il faut enlever. La teinte ne va plus changer, la réaction chimique est arrêtée. Pour retrouver le bel aspect de votre sol, servez-vous d'un balai-brosse à poils ni trop durs ni trop souples, sinon louez une lessiveuse de sol, que vous ferez tourner à petite vitesse. Faites bien l'ensemble de la surface [27] X Source de recherche .
- Concentration en pigments oblige, plusieurs passages seront peut-être nécessaires, surtout si avez opté pour un acide colorant plutôt foncé
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Nettoyez bien votre sol. À l'aide d'un balai de cantonnier muni de poils en nylon souples, évacuez la solution restante tout en finissant de frotter. Prenez ensuite un aspirateur à eau et éliminez tous les résidus de surface tant que celle-ci est encore humide. Ceci fait, vous devriez avoir devant les yeux votre surface presque définitive, même si elle est un peu foncée à cause de l'humidité. Laissez bien sécher votre sol avant de lui appliquer un revêtement protecteur [28] X Source de recherche . À ce stade, le sort en est jeté, les retouches ne sont guère possibles. Vous avez déjà une petite idée du rendu de votre sol, mais tant que le revêtement protecteur n'a pas été mis, on ne peut pas présumer du résultat final.
- Si vous appliquez une résine sur un sol encore mouillé, cette humidité sera piégée par la résine et vous obtiendrez un voile du plus mauvais genre. Il ne vous restera alors plus qu'à poncer cette résine et à en remettre une couche. Autant attendre !
- Pour savoir si votre sol est suffisamment sec, prenez du ruban de masquage pour finitions (bleu). Faites des tests en différents endroits avec le ruban. S'il adhère bien, c'est que votre sol est sec, sinon il vous faudra attendre encore quelques heures.
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Choisissez une finition de sol. Le mieux est d'appliquer une résine qui permettra d'étanchéifier votre sol et de le protéger un peu plus. En général, cette couche de résine rehausse le rendu de votre sol traité à l'acide [29] X Source de recherche . Pour une surface d'intérieur, vous opterez, à la fois pour des raisons esthétiques et de protection, pour une résine qui forme comme un film protecteur. Il existe quatre grandes familles de résines qui ont chacune un domaine d'application et forcément des avantages et des inconvénients [30] X Source de recherche .
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Optez éventuellement pour une résine hydrofuge. Ces résines contiennent des silanes, des siloxanes et des silicates. Elles sont plutôt utilisées pour traiter les surfaces en extérieur à cause de leur excellente résistance aux intempéries (pluie, gel [31] X Source de recherche ).
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Optez éventuellement pour une résine acrylique. Ces résines sont employées aussi bien pour les surfaces en béton couvertes qu'extérieures. Elles sont très bien, car elles donnent de la profondeur à la couleur et sèchent assez vite (une heure environ). Vous en trouverez à base de solvants ou d'eau, les premières renforçant généralement la teinte du sol. Utilisées pour des surfaces intérieures, ces résines doivent être protégées par plusieurs couches de cire pour pouvoir bien résister aux passages répétés [32] X Source de recherche . Une résine acrylique s'abime généralement plus rapidement qu'une résine polyuréthane ou époxy.
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Optez éventuellement pour une résine polyuréthane. Ces résines sont le plus souvent utilisées dans les lieux de passage, comme les restaurants ou les halls d'entrée, cela est dû à leur grande résistance aux marques de chaussures et aux taches. Ces résines sont proposées en différentes finitions (mat, brillant) et une fois sèches, sont absolument sans effet sur la couleur sous-jacente [33] X Source de recherche .
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Optez éventuellement pour une résine époxy. Ces résines se préparent en mélangeant deux ingrédients, dont un durcisseur. C'est pourquoi les sols recouverts d'une telle résine sont très résistants [34] X Source de recherche . L'inconvénient de ces résines est qu'elles ont tendance à jaunir sous l'action du soleil, aussi les réserve-t-on pour les surfaces couvertes.
- Le revêtement époxy est intéressant, car il est très résistant, il dure longtemps et est totalement étanche. Contrepartie négative de cette dernière qualité : il peut piéger l'humidité dans le béton [35] X Source de recherche .
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Étanchéifiez votre sol en béton. Il vaut mieux passer plusieurs fines couches de résine plutôt qu'une seule, épaisse [36] X Source de recherche . Les résines s'appliquent soit avec un pistolet applicateur soit avec un simple rouleau monté sur un manche. Il est vrai qu'avec le pistolet vous irez plus vite et ce sera moins fatigant, mais vous devrez veiller à ne pas trop vous attarder sur une zone, sans quoi vous auriez une trop grande épaisseur à cet endroit. Si vous utilisez un rouleau, il vaut mieux le pousser devant vous plutôt que de le tirer. Dans ce dernier cas, vous laisseriez des marques. Entre deux couches, attendez suffisamment longtemps (une à deux heures, voire davantage). À l'inverse, la seconde couche doit être appliquée dans un délai maximal de quatre heures après la première couche. Au-delà de ce temps, la première couche serait trop sèche et la seconde ne pourrait pas adhérer.
- En cas d'utilisation d'un pistolet, équipez-le plutôt d'un embout conique, ce qui vous permettra d'avoir un brouillard plus fin et donc, une pulvérisation plus homogène [37] X Source de recherche .
- L'application faite, attendez au minimum quatre heures avant de pouvoir fouler votre nouveau sol. La dureté optimale est obtenue en fonction de la température et de l'humidité au bout de trois ou quatre jours.
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Cirez votre sol en béton. Pour protéger votre résine, il est bon d'appliquer une dernière couche : une cire de finition pour béton. Versez votre cire dans un seau, trempez-y une serpillère, essorez-la bien, puis passez-la uniformément sur le sol en faisant des mouvements en forme de « 8 » pour éviter les traces. Maintenant que la cire a été appliquée et qu'elle est sèche (comptez une heure), vous pouvez enlever les protections des murs, ils ne craignent à présent plus rien.
- En effet, si vous enleviez ce papier de protection trop tôt, alors que le sol n'était pas recouvert de résine ou n'avait pas séché suffisamment, tout morceau de papier qui tomberait risquerait d'adhérer fortement au point de ne pouvoir être enlevé sans dégâts. Par contre, une fois le sol ciré et sec, un morceau de papier peut très facilement s'enlever.
- En théorie, il est possible de marcher sur le sol une heure après avoir passé la dernière couche de cire, mais pour être bien sûr d'avoir un sol qui ne bouge pas, attendez 24 heures avant de réinstaller des meubles ou de marcher dessus. Plus vous attendrez, plus dure et plus étanche sera votre cire.
- Pour toujours avoir un sol brillant, appliquez une nouvelle couche de cire tous les trois à six mois, la durée dépendant du nombre de personnes qui marchent sur ce sol.
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Conseils
- Malgré tous ces traitements, la texture du béton est encore bien visible, de même que ses défauts d'origine. Ne vous focalisez pas sur ces derniers : tous les sols ainsi traités en ont, c'est d'ailleurs ce qui fait leur charme !
- Les sols en béton ne sont pas les seules surfaces à pouvoir être traités avec des acides colorants. Vous pouvez aussi vous en servir sur des parpaings bruts ou des dalles en béton de certaines allées.
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Avertissements
- Les fabricants d'acides colorants éditent des nuanciers qui vous aident à faire votre choix, mais gardez bien à l'esprit que la couleur que vous voyez n'est qu'une indication : sur votre sol qui est unique, l'acide donnera une teinte peut-être légèrement différente.
- Tout comme les lasures pour le bois, les acides pour le béton ont tendance à mettre en valeur les imperfections d'un sol (béton plus sombre ici, plus clair là). Vous n'y pouvez rien, le béton a été coulé comme cela.
- Même la meilleure entreprise de traitement des sols ne peut pas vous garantir un travail parfait, c'est-à-dire sans différences de teinte, elle ne peut refaire la dalle. Lors de la phase de préparation, on n'arrive que rarement à avoir une surface parfaitement homogène aussi bien en texture qu'en couleur. Pour un rendu plus que satisfaisant, vous devez atténuer le plus possible ces imperfections, mais à l'impossible, nul n'est tenu ! Et puis la perfection n'est parfois pas souhaitable !
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Références
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