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La apertura es un agujero que controla la cantidad de luz que pasa al sensor de la cámara (o al panel de la película en el caso de las cámaras de cine). Es uno de los tres ajustes clave de la exposición (ISO, velocidad de obturación, apertura).
Al ajustar la apertura o “f/stop”, al cual se refiere más a menudo, no solamente se controla la cantidad de luz que "capta" sino que también se introducen efectos en la imagen final que serán necesarios comprender. La profundidad de campo (DOF, el área de nitidez a través de la imagen) es la más importante, pero también hay imperfecciones o mejoras ópticas. Conocer cómo funciona la apertura del objetivo de la cámara te ayudará a tomar decisiones informadas sobre qué otros ajustes de exposición utilizar y qué efectos creativos o incluso errores pueden producirse y cómo estos afectarán la imagen.
Pasos
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Familiarízate con algunos de los conceptos y terminología básicos. Necesitarás conocerlos para encontrarle sentido al resto del artículo.
- Apertura
o parada
. Este es el agujero ajustable a través del cual la luz pasa en su camino desde el sujeto, a través del objetivo, hacia la película (o sensor digital). Así como el estenopo en una cámara estenopeica
, bloquea los rayos de luz excepto los que, incluso sin objetivo, tenderían a formar una imagen invertida al pasar a través de ese punto central a un punto correspondiente en la dirección opuesta de la película. Con un objetivo, también bloquea los rayos de luz que pasarían lejos del centro, en donde es probable que el vidrio del objetivo se aproxime menos (generalmente con varias superficies esféricas fáciles de hacer) a las formas que la enfocarían perfectamente (generalmente superficies asféricas mucho más complejas), causando aberraciones.
- Debido a que cada cámara tiene una apertura, generalmente ajustable, y si no, al menos tiene los bordes del objetivo como apertura, el ajuste del tamaño de la apertura es lo que normalmente se llama "apertura".
- F-stop o simplemente apertura . Es la relación entre la distancia focal del objetivo y el tamaño de la apertura. Este tipo de medición se utiliza porque una relación focal dada produce el mismo brillo de la imagen, requiriendo la misma velocidad de obturación para un ajuste ISO dado (velocidad de la película o amplificación de la luz del sensor equivalente) sin tener en cuenta la longitud focal.
- Diafragma del iris
o simplemente iris
. Este es el dispositivo que la mayoría de las cámaras utilizan para formar y ajustar la apertura. Consiste en una serie de láminas metálicas finas superpuestas que pueden oscilar hacia el centro de un agujero en un anillo plano de metal. Forma un agujero central que es perfectamente redondo y abierto cuando las cuchillas están fuera del camino, y se contrae empujando las cuchillas hacia el centro de ese agujero para formar un agujero poligonal más pequeño (que puede tener bordes curvos).
- Si la cámara usa objetivos intercambiables, o es una cámara digital de tipo "puente", el objetivo tendrá un diafragma de iris ajustable. Si la cámara es un modelo compacto "apunta y dispara" de bolsillo, especialmente un modelo de menor precio, es posible que tenga un "filtro de densidad neutra" en lugar de un iris de diafragma. Además, si el dial de modo de la cámara incluye "M", "Tv" y "Av", es casi seguro que tiene un iris de diafragma real. Esto se aplica incluso en los modelos compactos pequeños. Si el dial de modo no incluye estos tres ajustes, es posible que la cámara tenga un diafragma o que solamente tenga un filtro ND. La única forma de saberlo con seguridad es leer las especificaciones del manual del usuario o leer una reseña profesional detallada (busca en Google el nombre del modelo de la cámara con la palabra "reseñas" y probablemente encontrarás al menos dos o tres reseñas en Internet). Si la cámara utiliza un filtro ND, la capacidad para "afinar" la configuración y controlar la profundidad de campo y los efectos “bokeh” se limitará a lo que proporcione la apertura fija del objetivo. NOTA sobre los ajustes del dial de modo: la "M" significa "Manual". En este modo tienes que ajustar tanto la velocidad de obturación como la apertura. "Tv" es la prioridad de velocidad de obturación: deberás ajustar manualmente la velocidad de obturación y el ordenador de exposición de la cámara fijará una apertura apropiada. "Av" es "Prioridad de apertura": en este modo deberás ajustar manualmente el “f-stop” (apertura) que desees, por lo general para conseguir una profundidad de campo específica, y el ordenador de exposición de la cámara decidirá qué velocidad de obturación utilizar.
- La mayoría de las cámaras SLR solamente cierran el diafragma del iris, haciéndolo visible desde el frente del objetivo durante una exposición o cuando se activa la función de previsualización de la profundidad de campo.
- Detenerse significa utilizar una apertura más pequeña, o (dependiendo del contexto) una apertura relativamente pequeña (número f/ grande).
- Abrir significa utilizar una apertura más grande, o (dependiendo del contexto) una apertura relativamente grande (número f/ pequeño).
- Apertura amplia significa usar la mayor apertura (número f/ menor).
- Profundidad de campo
es la zona específica de delante hacia atrás, o (dependiendo del contexto) el alcance de la zona de delante hacia atrás que aparece bastante nítida. Una menor apertura aumenta la profundidad de campo y disminuye la medida en que los objetos fuera de la profundidad de campo aparecen borrosos. La extensión precisa de la profundidad de campo es algo subjetiva ya que el enfoque se aleja gradualmente de la distancia precisa de enfoque, y la notoriedad del desenfoque depende de factores tales como el tipo de sujeto, otras fuentes de ausencia de nitidez y las condiciones de visión.
- A una profundidad de campo relativamente grande se le denomina profunda y a una profundidad de campo relativamente pequeña se le denomina poco profunda .
- Las aberraciones
son imperfecciones en la capacidad de un objetivo para enfocar la luz con nitidez. En general, los tipos de objetivos menos costosos y más exóticos (tales como los superanchos) tienen aberraciones más graves.
- La apertura no tiene efecto en la distorsión lineal (líneas rectas que parecen curvas), pero a menudo se aleja hacia la mitad del rango de longitud focal de un objetivo de acercamiento, y las imágenes se pueden componer para evitar llamar la atención, por ejemplo, no colocando líneas rectas prominentes, tales como aquellas en los edificios u horizontes cerca de los bordes del marco, y se puede corregir en el software o automáticamente por algunas cámaras digitales.
- La difracción es un aspecto básico del comportamiento de las ondas que pasan a través de aperturas pequeñas el cual limita la máxima nitidez de todos los objetivos en las aperturas más pequeñas. [1] X Fuente de investigación Se hace cada vez más evidente pasado el valor f/11 más o menos, haciendo que una cámara y objetivo de buena calidad no sean mejores que unos de mediana calidad (aunque a veces una cámara exactamente adecuada para una necesidad específica tal como una gran profundidad de campo o una larga velocidad de obturación donde no se dispone de una sensibilidad más baja o de un filtro de densidad neutra).
- Apertura
o parada
. Este es el agujero ajustable a través del cual la luz pasa en su camino desde el sujeto, a través del objetivo, hacia la película (o sensor digital). Así como el estenopo en una cámara estenopeica
, bloquea los rayos de luz excepto los que, incluso sin objetivo, tenderían a formar una imagen invertida al pasar a través de ese punto central a un punto correspondiente en la dirección opuesta de la película. Con un objetivo, también bloquea los rayos de luz que pasarían lejos del centro, en donde es probable que el vidrio del objetivo se aproxime menos (generalmente con varias superficies esféricas fáciles de hacer) a las formas que la enfocarían perfectamente (generalmente superficies asféricas mucho más complejas), causando aberraciones.
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Comprende la profundidad de campo. La profundidad de campo es, formalmente, el rango de distancias de los objetos dentro de las cuales los objetos son fotografiados con una nitidez aceptable . Solamente hay una distancia a la que los objetos mantendrán un enfoque perfecto , pero la nitidez disminuye gradualmente delante y detrás de esa distancia. A una corta distancia en cada dirección, los objetos estarán tan poco borrosos de modo que el sensor o la película será demasiado grueso para detectar cualquier borrosidad, y a una distancia algo mayor, seguirán apareciendo "bastante" nítidos en la fotografía final. Los pares de marcas de profundidad de campo para ciertas aperturas junto a la escala de enfoque en un objetivo son buenos para estimar esta última medida. [2] X Fuente de investigación .
- Aproximadamente un tercio de la profundidad de campo está delante de la distancia de enfoque, y dos tercios detrás (si no se extiende hasta el infinito, ya que es un fenómeno relacionado con la cantidad en la que los rayos de luz de un objeto tienen que doblarse para converger en un punto focal y los rayos que vienen de distancias lejanas tienden a ir hacia el paralelo).
- La profundidad de campo disminuye gradualmente. Los fondos y los primeros planos aparecerán ligeramente suaves, si no están enfocados, con una pequeña apertura, pero muy borrosos
o irreconocibles con una apertura amplia. Analiza si son importantes y deben estar enfocados, si son relevantes para el contexto y deben ser un poco suaves, o si distraen y deben ser borrosos.
- Si deseas un gran desenfoque de fondo, pero no tienes suficiente profundidad de campo para el sujeto, enfócate en la parte que te llame más la atención, a menudo los ojos.
- La profundidad de campo generalmente parece depender, además de la apertura, de la longitud focal (una longitud focal más larga proporciona una menor profundidad), el tamaño del formato (una película o un tamaño de sensor más pequeños proporcionan más, asumiendo el mismo ángulo de visión, es decir, la longitud focal equivalente), y la distancia (hay mucho menos en las distancias de enfoque cercanas).
Así que, si deseas una profundidad de campo poco profunda, puedes comprar un objetivo bastante rápido (caro), o acercar el “zoom” (gratis) y abrir de par en par incluso un objetivo barato de menor apertura. - El propósito artístico de la profundidad de campo es tener toda la imagen deliberadamente nítida o "cortar profundidad" disipando el primer plano y/o el fondo que distrae.
- Un propósito más práctico de la profundidad de campo es fijar una apertura pequeña y enfocar previamente el objetivo a la "distancia hiperfocal" (la más cercana a la que la profundidad de campo se extiende hasta el infinito desde una distancia determinada, viendo una tabla o las marcas de profundidad de campo en el objetivo para la apertura elegida) o a una distancia estimada, para estar listo para tomar una foto rápidamente con una cámara de enfoque manual o un sujeto que se mueve demasiado rápido o impredeciblemente para el autoenfoque (en cuyo caso también necesitarás una velocidad de obturación alta).
- Recuerda que normalmente no verás nada de esto a través del visor (o en la pantalla mientras compones la foto ). Las cámaras modernas miden con el objetivo en su mayor apertura, y solamente se detienen en la apertura seleccionada en el momento de la exposición. La función de previsualización de la profundidad de campo normalmente solo permite una visión tenue e imprecisa. (Haz caso omiso de cualquier patrón extraño en el visor de la pantalla de enfoque, ya que no aparecerá en la foto final). Además, los visores en las cámaras réflex digitales modernas y otras cámaras de autoenfoque ni siquiera muestran la verdadera profundidad de campo abierta con un objetivo más rápido que f/2,8 más o menos (es menos profundo de lo que parece, así que confía en el autoenfoque, no sujeto a esta limitación, cuando sea posible). Una mejor opción al comprar cámaras digitales es simplemente tomar la foto, luego reproducirla y hacer un zoom en la pantalla LCD para ver si el fondo es lo suficientemente nítido (o borroso).
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Comprende la interacción de la apertura y la iluminación instantánea (flash). Una ráfaga de flash normalmente es tan corta que el componente de flash de una exposición se ve afectado solamente por la apertura. (La mayoría de las cámaras SLR digitales y de 35 mm tienen una velocidad máxima de obturación compatible con el flash "de sincronización", ya que, un valor por encima de esa velocidad solamente se expondría una fracción del fotograma debido a la forma en la que funciona el obturador de "plano focal". Los modos especiales de flash de sincronización de alta velocidad utilizan una ráfaga rápida de destellos débiles, cada uno de los cuales expone una fracción del cuadro. Estos reducen enormemente el alcance del flash y por lo tanto raramente son útiles). Un diafragma amplio aumenta el rango máximo del flash. También aumenta el rango efectivo del flash de relleno al aumentar la exposición proporcional de un flash y reducir el tiempo durante el cual se permite la entrada de la luz ambiental. Es posible que sea necesario usar un diafragma pequeño para evitar la sobreexposición en los primeros planos debido a una salida mínima por debajo de la cual no se puede reducir el flash (el flash indirecto, el cual es intrínsecamente menos eficaz, puede ayudar en esta situación). Muchas cámaras pueden ajustar el equilibrio entre el flash y la iluminación ambiental por medio de la "compensación de la exposición del flash". Una cámara digital es la mejor opción para las configuraciones complejas de flash ya que los resultados de los destellos instantáneos de luz son intrínsecamente no intuitivos, aunque algunos flashes de estudio tienen "luces de modelado" y algunos flashes portátiles de lujo tienen modos de previsualización similares a la luz de modelado.
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Prueba los objetivos para lograr una agudeza óptima. Todos los objetivos son diferentes y se disparan mejor con aperturas diferentes para lograr un rendimiento óptimo. Sal y dispara algo con mucha textura fina con aperturas diferentes y compara los disparos para averiguar cómo se comporta el objetivo a aperturas diferentes. El objeto debe estar esencialmente en el "infinito" (30 pies, 9 metros, o más con ángulos amplios a cientos de metros si se trata de teleobjetivos, por lo general, un puesto distante de árboles es una buena opción) para evitar confundir el desenfoque con las aberraciones. Aquí hay algunos consejos sobre qué buscar:
- Casi todos los objetivos tienen menor contraste y son menos nítidos en su apertura más amplia, especialmente hacia las esquinas de la imagen. Esto es especialmente cierto en los objetivos del tipo “apuntar y disparar” y más baratos. Por consiguiente, si vas a tener detalles en las esquinas de las fotos los cuales deseas mantener nítidos, entonces necesitarás usar una apertura más pequeña. En el caso de los sujetos horizontales, f/8 es típicamente la apertura más aguda. Para objetos a distancias variables, una apertura más pequeña puede ser mejor para obtener una mayor profundidad de campo.
- La mayoría de los objetivos tienen una notable cantidad de luz que forma una viñeta . La formación de viñetas ocurre cuando los bordes de la imagen son ligeramente más oscuros que el centro de la misma. Esto puede ser algo "bueno" para muchas fotografías, especialmente en los retratos, ya que atrae la atención hacia el centro de la fotografía, por lo que muchas personas añaden una viñeta en la posproducción . Pero incluso así es bueno saber lo que se obtiene. La viñeta es generalmente invisible después de aproximadamente f/8.
- Los objetivos de zoom pueden variar dependiendo de la distancia de acercamiento o alejamiento. Pon a prueba lo anterior con diferentes ajustes de zoom.
- La difracción hace que las imágenes de casi todos los objetivos sean más suaves a f/16 y aperturas más pequeñas, y visiblemente más suaves a f/22 y valores más pequeños.
- Todo esto es solamente algo en lo que pensar para obtener una claridad de imagen óptima que ya tenga una composición tan buena como sea posible, incluyendo la profundidad de campo, y que no se vea mucho más estropeada por una velocidad de obturación insuficiente que cause el movimiento de la cámara o el desenfoque del sujeto o el ruido por una excesiva "sensibilidad" (amplificación).
- No desperdicies la película investigándolo. Revisa los objetivos en una cámara digital, lee comentarios, y si estás en un apuro asume que los objetivos caros o primos (sin zoom) son mejores a f/8, los simples y baratos tales como los objetivos de kit son mejores a f/11, y los exóticos baratos tales como los superanchos u objetivos con adaptadores anchos o de tele son mejores a f/16. (Con un objetivo adaptador en una cámara del tipo “apuntar y disparar”, reduce la apertura lo más posible, tal vez usando el modo de prioridad de apertura de la cámara, revisando en los menús).
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Comprende los efectos especiales relacionados con la apertura.
- Bokeh
, palabra japonesa que se usa a menudo para referirse a la aparición de áreas desenfocadas, especialmente las de resaltes dado que estas aparecen como manchas brillantes. Se ha escrito mucho sobre los detalles de esas manchas desenfocadas, que a veces son más brillantes en el centro y a veces un poco más brillantes en los bordes, así como las rosquillas, o alguna combinación de ambas, pero al menos un autor raramente se da cuenta de ello, excepto en los artículos sobre bokeh. Lo más importante es que los desenfoques presentan las siguientes características:
- Son muchos más grandes y más difusos con aperturas más amplias.
- Tienen bordes suaves al usar una apertura más amplia, debido al agujero perfectamente redondo (el borde de un objetivo, en lugar de una cuchilla de iris).
- Tienen la forma de la apertura del diafragma, cuando no está en la apertura más amplia. Esto se nota más en las aperturas amplias ya que son grandes. Esto podría considerarse poco atractivo con un objetivo cuya apertura no se aproxima a la de un círculo, tal como en el caso de un objetivo barato con un diafragma de cinco o seis hojas.
- A veces, tienen forma de media luna en lugar de circular hacia los lados de las imágenes al usar aperturas muy amplias, probablemente debido a que uno de los elementos del objetivo no es tan grande como tendría que ser para iluminar completamente todas las partes de la imagen al usar esa apertura, o extrañamente extendida debido a la "coma" en aperturas muy amplias (lo cual es más o menos solamente un problema cuando se toman fotos de luces en la noche).
- Tienen predominantemente una forma de dona con teleobjetivos tipo espejo, debido a una obstrucción central.
- Picos de difracción que forman estrellas solares . Los puntos de luz muy brillantes, tales como las bombillas de noche o los reflejos especulares pequeños de la luz solar, estarán rodeados de "picos de difracción" que forman "estrellas solares" con aperturas pequeñas (se forman por el aumento de la difracción en los puntos del agujero poligonal formado por el iris). Estas tendrán el mismo número de puntos que el número de hojas de apertura que el objetivo tiene (si tiene un número par de ellas), debido a la superposición de los picos de lados opuestos, o el doble (si tiene un número impar de hojas de apertura). Son más tenues y menos notables con objetivos con que tienen muchas hojas de apertura (generalmente objetivos impares tales como las Leicas antiguas).
- Bokeh
, palabra japonesa que se usa a menudo para referirse a la aparición de áreas desenfocadas, especialmente las de resaltes dado que estas aparecen como manchas brillantes. Se ha escrito mucho sobre los detalles de esas manchas desenfocadas, que a veces son más brillantes en el centro y a veces un poco más brillantes en los bordes, así como las rosquillas, o alguna combinación de ambas, pero al menos un autor raramente se da cuenta de ello, excepto en los artículos sobre bokeh. Lo más importante es que los desenfoques presentan las siguientes características:
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Sal y toma fotos. Lo más importante (en términos de apertura al menos) es controlar la profundidad de campo. Es tan simple como esto: una apertura más pequeña significa más profundidad de campo, una apertura más grande significa menos. Una mayor apertura también significa más desenfoque de fondo. Aquí hay algunos ejemplos:
- Usa una apertura pequeña para forzar una mayor profundidad de campo
- Recuerda que la profundidad de campo se hace más superficial cuanto más te acercas . Si vas a hacer macrofotografía , por ejemplo, es posible que te convenga reducir la apertura mucho más de lo que lo harías con un paisaje. Los fotógrafos de insectos a menudo bajan a f/16 o menos, y tienen que bombardear a los sujetos con mucha luz artificial.
- Usa una apertura grande para forzar una profundidad de campo poco profunda.
Esto es genial para tomar retratos (mucho mejor que los tontos modos de escena de retratos automáticos). Por ejemplo, usa la mayor apertura que tengas, enfoca los ojos, vuelve a componer y verás que el fondo se desenfoca y, por consiguiente, se vuelve menos distractor.
Recuerda que al abrir la apertura de esta manera se elegirán velocidades de obturación más rápidas. A plena luz del día, asegúrate de no causar que la cámara maximice su velocidad de obturación más rápida (típicamente 1/4000 en las SLR digitales). Mantén el ISO bajo para evitarlo.
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Realiza tomas para lograr efectos especiales. Si vas a fotografiar luces de noche, tienes un soporte adecuado para la cámara y deseas hacer estrellas solares, usa una apertura pequeña. Si deseas hacer puntos bokeh grandes y perfectamente redondeados (aunque con algunos círculos incompletos), usa una apertura amplia.
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Realiza una toma para llenar el flash. Usa una apertura relativamente grande y una velocidad de obturación rápida si es necesario para mezclar el flash con la luz del día de modo que el flash no se vea abrumado.
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Realiza una toma para lograr una calidad de imagen técnica óptima. Si la profundidad de campo no es de importancia primaria (lo que generalmente sería el caso cuando casi todo en la foto está relativamente lejos del objetivo y estará enfocado de todos modos), la velocidad de obturación será lo suficientemente alta como para evitar el desenfoque por el movimiento de la cámara y el ajuste ISO será lo suficientemente bajo como para evitar el ruido severo u otra pérdida de calidad (lo cual generalmente sería el caso durante el día), no se necesita ningún truco relacionado con la apertura, y cualquier flash será lo suficientemente potente como para equilibrarse con la luz ambiental adecuadamente, ajusta la apertura que dé el mejor detalle con el objetivo particular que se vaya a usar.
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Una vez que hayas elegido la apertura del objetivo, intenta aprovecharla al máximo con el modo de prioridad de apertura .Anuncio
Consejos
- Hay mucha sabiduría plasmada en el viejo dicho: f/8 y no llegues tarde . Un valor f/8 por lo general proporciona una profundidad de campo suficiente para la mayoría de los sujetos inmóviles, y es donde los objetivos de 35 mm y los digitales SLR ofrecen generalmente su mayor nitidez (o cerca de ella). No tengas miedo de usarlo, o el modo de programa (un buen modo para dejar la cámara encendida para lo que pueda aparecer) para los sujetos interesantes que no necesariamente se quedarán quietos de modo que puedas ajustar la cámara.
- A veces tienes que comprometer la elección de la apertura para permitir una velocidad de obturación adecuada o una velocidad de película aceptable o un ajuste de "sensibilidad" (amplificación). También puedes dejar que el ajuste automático de la cámara elija algo para que hagas la toma. Hazlo.
- La suavidad de la difracción y, en menor medida, el desenfoque (que puede crear patrones extraños en lugar de la suavidad por sí sola) puede mitigarse a veces mediante un procesamiento tal como la función de "máscara de desenfoque" en su software de posprocesamiento, siendo GIMP y Photoshop dos ejemplos populares. Esto reforzará los bordes suaves, aunque no puede crear detalles finos que no hayan sido capturados, y creará detalles erróneos duros si se utilizan en exceso.
- Si la selección cuidadosa de la apertura será muy importante para la foto y tienes una cámara automatizada, el modo de prioridad de apertura o el cambio de programa (desplazándote a través de las combinaciones de aperturas y velocidades de obturación determinadas automáticamente para darle una exposición adecuada) son formas convenientes de ajustarla.
- Todos los objetivos tienen algo de distorsión: no existe un objetivo "perfecto", incluso en los modelos profesionales que cuestan miles de dólares. La buena noticia es que los objetivos de marca, tales como los de Nikon, Canon, Pentax, Zeiss, Leica, Sony/Minolta y Olympus, a menudo tienen perfiles de "corrección de la distorsión" que pueden ser descargados en Internet y aplicados en un software de posprocesamiento (en el software de Adobe Photoshop y Adobe Camera RAW, por ejemplo). El uso de las capacidades de un buen software de posprocesamiento y de perfiles de objetivos de cámara puede ayudar mucho a que las fotos con mucha distorsión de barril o de cojín tengan un aspecto mucho más natural y agradable a la vista. En este ejemplo de una fotografía panorámica de paisaje de gran angular, el problema es que la "distorsión de perspectiva" y la "distorsión de barril" está causando que los árboles hacia los bordes exteriores de la imagen se inclinen hacia adentro. Es bastante obvio que se trata de una distorsión del objetivo y que es muy poco probable que los árboles se inclinen de esta manera.
- Ahora, aquí está la misma imagen después de que el perfil del objetivo y las correcciones de distorsión vertical se han aplicado en Adobe Camera RAW. Los árboles están ahora más o menos verticales, tanto en el centro como en los bordes de la escena, a expensas de un ligero recorte de la imagen. La fotografía se ve mucho más agradable a la vista, y no tiene la distracción de los árboles inclinados hacia adentro.
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Advertencias
- Haz "estrellas solares" con puntos de luz brillantes, tales como farolas, las cuales no son tan brillantes como el propio sol.
- No apuntes un teleobjetivo, especialmente un teleobjetivo muy rápido o largo, directamente al sol mientras intentas hacer "estrellas solares", o por cualquier otra razón. Podrías dañarte el ojo, o el obturador o el sensor de la cámara.
- No apuntes una cámara que no sea SLR y que tenga un obturador de tela, tal como una Leica, hacia el sol, excepto quizás brevemente para tomar una foto sosteniendo la cámara con la mano, e incluso solamente con una apertura pequeña. Podrías quemar un agujero en el obturador, lo cual requeriría una reparación algo costosa
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Referencias
- ↑ Lee a Ken Rockwell hablar sobre la difracción, http://www.kenrockwell.com/tech/diffraction.htm
- ↑ http://www.zeiss.com/C12567A8003B58B9/Contents-Frame/696A77A0FB8016CFC125697700547F1F
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