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Lors de l'achat d'un véhicule d'occasion, dites-vous bien que s'il est à vendre, c'est qu'il y a peut-être un problème : on vend rarement un véhicule qui tourne bien ou qui consomme peu. Gardez cela en mémoire, même si vous avez le « coup de foudre » pour une voiture. À l'inverse, ce n'est pas parce que c'est un véhicule « d'occasion » qu'il ne fonctionne pas bien, une très vieille voiture peut très bien être une bonne affaire si elle a été bien entretenue tout au long de sa vie. Avant de conclure une affaire, gardez la tête froide et si vous avez le moindre doute sur le véhicule, ne l'achetez pas ! De toutes les parties d'un véhicule, celle qui devra requérir le plus votre attention est le moteur.
Étapes
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1Commencez par voir si le moteur ne présente pas de fuites. Agenouillez-vous et voyez au sol sous le moteur s'il y a des taches d'huile, des flaques d'eau et de liquide coloré. À l'aide d'un doigt, déterminez si la tache est récente ou ancienne ou même si des gouttes ne sont pas en train de tomber.
- S'il y a une tache, elle est peut-être ancienne et n'appartient pas forcément au véhicule que vous avez en vue. Si elle est fraiche, elle vient du véhicule. Même s'il ne faut pas tirer de conclusions hâtives, toute tache, toute fuite, toute coulure est peut-être le symptôme d'un grave problème, mais pas toujours.
- Les propriétaires et les revendeurs de véhicules vous diront toujours qu'il est normal qu'une voiture d'occasion perde de l'huile et c'est en partie vrai, certains modèles sont connus pour cela sans que pour autant le véhicule soit en mauvais état. À vous de voir si vous êtes prêt à remettre de l'huile de temps à autre !
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2Identifiez le liquide qui fuit. Ce peut être du liquide de frein, de l'eau mêlée à de l'antigel, du fluide de transmission, du fluide frigorigène (climatisation), du liquide provenant de la direction assistée ou du lave-glace… Prélevez une goutte au bout de votre doigt pour en vérifier la couleur.
- Chaque fluide d'un moteur a sa couleur propre : le fluide de transmission est rouge, l'huile moteur est généralement noire si elle n'a pas été changée depuis longtemps. Une tache de couleur caramel est soit de l'huile moteur neuve, soit du liquide de freins ou de la vieille huile de direction. Si la tache est bleu/vert ou orange, c'est probablement du liquide de refroidissement.
- Une tache d'eau est plus difficile à diagnostiquer. Il peut s'agir d'eau de pluie, de lavage du véhicule ou d'un écoulement normal en cas de mise en route de la climatisation. Si vous frottez le liquide entre deux doigts, vous allez vite savoir si le produit est huileux ou non. Si vous ne savez pas trop la nature de la tache, lisez ce qui suit.
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Inspectez le dessous du véhicule. Le vendeur veut vendre rapidement son véhicule et pour cela, il peut astiquer la carrosserie et nettoyer le moteur pour faciliter la vente. Il n'ira que rarement jusqu'à astiquer le châssis et les parties basses de la voiture. Flaques ou non, voyez s'il y a des traces anormales sur le moteur. Qu'il y ait de la poussière, quelques zones de cambouis, c'est normal, c'est une voiture après tout ! Ce qui doit attirer votre attention, ce sont ces gouttes qui se sont formées et qui pendent sur une articulation, un radiateur, un axe…
- Repérez les taches (humides, noires, de cambouis) qui se forment sur les zones lubrifiées et fragiles d'un moteur, comme le joint de culasse, celui de la pompe à eau ou du carter d'huile. Si le cambouis est solide, c'est normal. Si le fluide est un peu ou très liquide, c'est plus problématique.
- Tout problème de fuite peut cacher un grave problème. N'hésitez pas à vous munir d'une feuille d'essuietout pour prélever et mieux observer ces dépôts suspects (couleur, aspect, propreté). Notez tout dans votre tête ou sur un papier.
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4Essayez d'estimer la gravité de ces fuites. Essayez de voir d'où viennent ces fuites ou demandez au vendeur (il sera bien obligé de vous répondre quelque chose et de s'expliquer). En fonction de votre analyse et de ce que le vendeur vous dira, vous devez être à même de savoir si vous prenez ou non le véhicule.
- Certains acheteurs peu fortunés et un peu mécaniciens ne voient aucun inconvénient à rajouter de temps en temps de l'huile, tant que le moteur tient. Si certaines fuites sont mineures et ne s'aggravent pas trop, il en est d'autres qui très vite débouchent sur un véritable problème mécanique, comme la casse d'un moteur, faute d'huile dans le circuit.
- Donc, si vous ne voyez aucune fuite, coulure ou trace suspecte, c'est déjà un bon point pour la voiture. Vous êtes à l'abri d'un problème mécanique majeur, au moins sur le moyen terme.
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1Ouvrez le capot et voyez s'il s'en dégage une odeur particulière. Avant même de démarrer le moteur, il faut le voir et le sentir.
- Un moteur neuf doit être rutilant et sentir le caoutchouc et le plastique, avec un soupçon d'odeur de carburant quand il tourne. On doit également sentir une légère odeur de fumée qui provient des courroies, des tuyaux et des autres pièces en plastique qui réagissent sous l'effet de la chaleur. Ce ne sont là que des symptômes normaux. Un moteur neuf a à peu près l'odeur de pneus neufs.
- Sur une voiture d'occasion, rien de tout cela ! Son moteur sent le cambouis, le véhicule a vécu. Cet indice ne doit pas vous effrayer. On sent également une odeur d'essence, tout n'est pas hermétique, les réglages du carburateur ne sont pas optimaux. Là encore, c'est assez classique, à condition que les odeurs ne soient pas trop intenses. Si l'odeur d'essence est forte, essayez de voir d'où cela provient et demandez au vendeur des explications.
- Il peut y avoir une légère odeur de térébenthine, qui provient de la dégradation de l'essence. Il est alors possible que le véhicule n'ait pas bougé depuis longtemps. Demandez au vendeur si c'est le cas et quand a été fait le dernier plein. Ce n'est pas vraiment un problème, mais il n'est jamais très bon de laisser ainsi de l'essence dans les durites. De la poussière peut également se déposer dans le réservoir et ce n'est pas l'idéal pour avoir une bonne carburation.
- Il peut y avoir une odeur douçâtre d'antigel. Regardez s'il n'y a pas de fuites sur le circuit, radiateur compris. Sur un moteur froid, on peut voir des trainées blanches ou vertes, signe d'un séchage à l'air libre de l'antigel. Si vous avez le nez fin et s'il y a un problème de batterie, il se peut que vous sentiez une odeur un peu âcre.
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2Jetez un coup d'œil dans le compartiment moteur. Regardez particulièrement les traces de rouille, de peinture, les parties métalliques, les types de saletés. Si le moteur est sale, vous avez devant les yeux son vrai état. Par contre, s'il a été soigneusement nettoyé, cela peut signifier deux choses : ou le vendeur est maniaque et veut vous vendre un véhicule en bon état, ou il veut cacher d'éventuels défauts. En général, un essai sur la route permet de voir ce qu'il en est.
- L'avantage avec un moteur sale, c'est qu'on y remarque rapidement les fuites de toutes origines, les pièces qui ont été ou réparées ou remplacées (elles brillent). On peut aussi en déduire qu'elle a été conduite récemment. S'il y a des toiles d'araignée sur des parties mobiles, c'est signe que le véhicule est à l'arrêt depuis quelque temps. On peut rien conclure ni en bien ni en mal sur l'état du moteur.
- Un moteur sale, plein de cambouis est à la fois une bonne et une mauvaise chose. Mauvaise, car c'est signe qu'il y a (ou il y a eu) une fuite ; bonne, car vous devriez être en mesure de la localiser. Si le cambouis est très localisé, il peut s'agir d'un joint qui fuit, qu'il faudra donc remplacer.
- Cela ne signifie pas pour autant que le moteur est mort, vous pouvez conduire longtemps ainsi, des années peut-être. Sur un moteur sale, on peut voir les fuites de carburant, elles laissent des traces propres (l'essence dissout le cambouis), mais ce n'est pas toujours aussi simple. Il faudra peut-être approcher votre nez du moteur pour détecter de telles fuites.
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3Vérifiez tous les niveaux de la voiture. Commencez par celui de l'huile moteur . Retirez la jauge d'huile, essuyez-la, replongez-la à fond dans son logement et retirez-la à nouveau. Y a-t-il encore de l'huile ? Oui ? C'est parfait. Il est vrai que le plus souvent il en manque toujours un peu. Il faut regarder le niveau d'huile quand le moteur est chaud.
- Si la voiture est équipée d'une boite automatique, il faut vérifier sa jauge de la même façon (enlever/nettoyer/remettre/retirer). Le niveau du fluide de transmission doit se situer entre les deux traits MIN et MAX.
- Une direction assistée fonctionne via une pompe et un petit réservoir. Sur le dessus de ce dernier, vous allez voir un couvercle sous lequel est fixée une jauge en plastique. Commencez par vérifier à l'aide de cette jauge s'il y a assez de fluide de direction. Il en va un peu de même avec le système de freins. Près du maitre-cylindre, vous allez repérer un petit récipient en plastique avec, sur le côté, deux marques (MIN et MAX), le niveau du liquide doit se trouver entre les deux. Il n'est pas nécessaire d'ouvrir pour contrôler le niveau.
- Enfin, vous devez vérifier le niveau du liquide de refroidissement au niveau du vase d'expansion, et celui du liquide lave-glace . Si vous achetez le véhicule, il faudra certainement refaire ces niveaux.
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4Vérifiez les courroies et les durites. Demandez au vendeur à quand remonte leur remplacement. Toute craquelure sur les unes et les autres entraine rapidement leur remplacement. Certains vendeurs ont des astuces pour faire illusion. Ne soyez pas dupe ! S'il est facile de contrôler visuellement les durites, c'est plus difficile pour les courroies qui s'abiment à l'intérieur, car elles sont en contact avec le métal. Si vous êtes pointilleux, vous pouvez défaire un tendeur pour y jeter un coup d'œil.
- Si les courroies sont de mauvaise qualité ou ont été mal entretenues, il faudra songer à les remplacer . Normalement, les revendeurs professionnels s'engagent à le faire, mais vous pouvez avoir affaire à un particulier qui ne s'intéresse pas à ce genre de problème.
- Vérifiez bien que toutes les courroies soient en place et bien tendues. De toute façon, s'il en manque certaines, vous allez vite vous en apercevoir à la conduite, si vous réussissez à démarrer ! Il s'agit des courroies de pompe à eau, d'alternateur, de distribution. Par contre, il en est d'autres qui ne sont pas vitales (direction assistée, climatisation) et si elles ont disparu, vous n'y penserez pas forcément. Un conseil : repérez toutes les poulies sans courroie et demandez pourquoi elles sont vides !
- Vérifiez les durites du circuit de refroidissement. Regardez la surface de chacune à la recherche d'entailles, de fissures, de craquelures, autant de signes de l'âge de la voiture. Tâtez-les à la main : si elles sont molles, elles sont à remplacer. Regardez de près les jonctions durites/pièces du moteur (en métal ou en plastique). C'est souvent là que se produisent les fuites (durites écaillées, desserrées…). C'est également quand le moteur est chaud que les fuites apparaissent, car le système est sous pression. Les vendeurs peu scrupuleux ont tendance à nettoyer ces zones avec du détartrant, ce qui rend difficile le diagnostic.
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5Inspectez soigneusement la batterie et les câbles qui s'y connectent. Ils peuvent paraitre en bon état, sans que pour autant la voiture démarre. En effet, une batterie se décharge quand le véhicule reste immobilisé et c'est souvent le cas pour des voitures d'occasion. Il vous suffira dans un premier temps d'avoir des câbles de secours pour pouvoir démarrer à partir d'une autre batterie. Ensuite, il faudra soit recharger la batterie soit la remplacer.
- Voyez si la batterie ne présente pas des fissures, s'il n'y a pas de fuites. Les câbles qui arrivent à la batterie doivent être propres. S'il y a un résidu blanc ou verdâtre, c'est qu'il y a eu oxydation. Il suffit de nettoyer, mais ce sera une partie à surveiller.
- Idem pour les cosses de la batterie. Elles peuvent présenter le même dépôt. C'est signe que la batterie est en place depuis pas mal de temps. Il faut les nettoyer avec une brosse à dents et un peu de bicarbonate de soude.
- Si la batterie est recouverte de poussière, il suffit de l'enlever pour faire un diagnostic visuel. En général, les problèmes sont peu difficiles à résoudre. Par contre, si c'est la dynamo qui ne recharge plus la batterie, la réparation est plus complexe et plus couteuse.
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6Vérifiez le filtre à air. En général, les revendeurs professionnels l'ont remplacé. Avec un particulier, il est possible qu'il faille le faire.
- Si le filtre à air a besoin d'être remplacé et même si les kilométrages ne sont pas les mêmes, il y a des chances qu'il faille remplacer les autres filtres, comme celui d'essence, d'huile, de la ventilation, de la transmission.
- Posez la question au vendeur. S'il vous montre le filtre, c'est très bien, sinon voyez s'il vous dit la vérité. Le mieux est qu'il vous montre les factures d'entretien.
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Voyez si le turbo est branché et non rouillé. Il est difficile de vérifier l'état d'un turbo en l'absence d'appareil de diagnostic, même si, en roulant, on peut sentir un manque de puissance. Vous pouvez quand même voir s'il est bien branché et s'il ne présente pas de fuites ou de traces de rouille.
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8Prenez un peu de recul et observez le moteur dans son ensemble. Jetez un coup d'œil aiguisé au bloc-moteur, mais également aux autres composants. En fonction du volume occupé par le moteur, il est plus ou moins facile de faire un diagnostic visuel. On peut tout voir comme ne rien voir !
- Voyez s'il y a des fils ou des tuyaux mal branchés ou même défaits. Il n'est pas besoin d'être un pro de la mécanique pour repérer ce genre de défauts. Il peut aussi manquer une pièce ou y avoir un trou non bouché. Tout cela est facile à voir.
- Pour ce qui est des voitures récentes, l'examen visuel est plus compliqué à cause de l'électronique (vérifiez quand même d'éventuelles zones roussies et d'autres dommages visibles) et des systèmes à dépression.
- Les véhicules plus anciens sont plus simples et donc plus faciles à réparer par soi-même. Demandez au vendeur les modifications qu'il a pu faire par le passé.
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1Vérifiez attentivement le dessous du capot. Vous y trouverez quelques renseignements sur le passé et l'état de la voiture. Si c'est sale uniformément, ce n'est pas un problème. Vérifiez que le revêtement antibruit est intact, c'est lui qui étouffe en grande partie le bruit du moteur et limite la propagation d'un éventuel feu de moteur.
- Ce revêtement peut être taché d'huile, roussi, avec quelques zones plus noires. C'est à vous de voir s'il s'agit de signes normaux (un moteur dégage toujours de la chaleur) ou si c'est signe qu'il y a (ou il y a eu) des problèmes. S'il a été arraché ou enlevé, méfiance ! Cela cache peut-être un départ de feu dans le passé.
- Si vous êtes persuadé que le moteur a été l'objet d'un départ de feu, demandez au vendeur quand il a eu lieu et dans quelles circonstances. Si le moteur a été mal réparé, cela peut expliquer d'éventuelles fuites d'essence ou d'huile.
- Un moteur qui a pris feu n'est jamais très bon signe et vous devez rester sur vos gardes. Cependant, il peut s'agir d'un incident qui ne se renouvèlera peut-être jamais. Comment savoir ?
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Examinez le tuyau d'échappement. Du liquide qui sort de l'échappement n'est jamais très bon signe. Si c'est du carburant, il y a même risque d'incendie. Comme côté moteur, on ne peut rien voir au niveau du collecteur, il faut regarder le pot. La fumée doit sortir sèche. Le dépôt à l'intérieur du pot doit être sec et gris clair.
- Si ce dépôt est noir, c'est que le mélange air/carburant est trop riche (trop de carburant). C'est un problème de réglage qui peut être résolu. Vous consommerez moins de carburant pour un rendement accru. À l'inverse, quand le dépôt est blanchâtre, c'est que le mélange est trop pauvre (trop d'air). Le moteur n'atteint pas sa pleine puissance et le moteur chauffe plus, il y a alors risque de « serrage », c'est-à-dire de casse du moteur.
- Sur les voitures anciennes, c'est un problème de réglage du carburateur et/ou de calage des vis platinées. Sur les voitures récentes, il s'agit d'un problème électronique, étant donné que l'allumage et la carburation sont pilotés par l'ordinateur de bord. Le plus souvent, c'est un capteur (d'oxygène, de flux d'air) défaillant qui envoie de fausses informations à l'ordinateur central, d'où un mélange défectueux et ces problèmes de carburation. Quel que soit le type de carburation, il s'agit toujours d'un problème de réglage.
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3Voyez si la voiture démarre bien. Vous avez tout inspecté, sous toutes les coutures, et vous n'avez rien remarqué d'alarmant ou de suspect. Il est temps de faire démarrer ce moteur pour voir s'il tourne bien. Trois situations sont possibles :
- il démarre du premier coup et « ronronne » gentiment
- il démarre, mais a un peu de mal à trouver sa vitesse de ralenti
- il ne démarre pas du tout
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4Essayez de déterminer pourquoi il ne démarre pas. Vous avez tourné la clé de contact et… rien ! Pas un seul témoin allumé au tableau de bord ! C'est un problème électrique. Vérifiez la batterie et les branchements. Voyez si les cosses sont en bon état, si elles ne bougent pas autour des bornes, si elles sont bien enfoncées et s'il n'y a pas de corrosion dans cette zone (espèce de poudre blanche ou verte, c'est selon !). Dans ce dernier cas, il faut défaire les cosses, les nettoyer avec un chiffon, une vieille brosse à dents (avec un peu de bicarbonate de soude) ou avec une lime fine. Remettez tout en place.
- Les témoins du tableau de bord s'allument normalement, vous tournez la clé de contact pour démarrer, rien ne se passe sauf un petit clic ? C'est soit un problème de batterie presque déchargée, soit un câble électrique mal branché. Vérifiez tout, et, au besoin, rechargez la batterie. Dans ce cas, soit vous sortez carrément la batterie pour la mettre à charger, soit vous utilisez des câbles de secours à brancher sur une batterie de secours en bon état. La meilleure solution est de la mettre en charge avec un chargeur pendant au moins une nuit. Vous verrez ainsi si elle « tient » la charge ou s'il faut la remplacer.
- Le moteur tourne, mais cale. C'est signe que le carburant n'arrive pas régulièrement au carburateur. À l'arrêt, appuyez un bon coup sur l'accélérateur avant de démarrer. Si le moteur est hésitant, pompez plusieurs fois la pédale d'accélérateur pour faire « venir » l'essence en tête de carburateur. Si la voiture cale, insistez encore. Ce cas de figure arrive quand une voiture a été immobilisée longtemps sans être démarrée. Il faut le temps que le carburant remplisse à nouveau toutes les durites. Certains mettent directement un peu d'essence dans la cuve du carburateur pour amorcer l'alimentation.
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5Jetez un coup d'œil aux câbles de bougies. Si la voiture ne démarre pas ou tourne sur trois cylindres, voyez si un des câbles d'allumage des bougies ne se serait pas défait. Si c'est le cas, il suffit de l'enfoncer à fond. Cela devrait régler le problème. Essayez de redémarrer.
- Toujours rien ? Vous allez devoir retirer toutes les bougies et les nettoyer ou les changer . Si la voiture a un carburateur, vous pouvez injecter un peu d'essence directement dans la cuve afin de faciliter le démarrage.
- Le démarrage peut parfois être long, surtout la voiture n'a pas roulé depuis longtemps. Il faut insister. À ce propos, si vous êtes le propriétaire d'une voiture que vous gardez dans votre garage sans l'utiliser, songez à la faire tourner régulièrement afin qu'elle ne s'abime pas.
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6Écoutez le bruit du moteur. Une fois le moteur démarré, sortez du véhicule et regardez tourner le moteur. Tous vos sens doivent être en alerte. Il ne doit y avoir ni fumée, ni fuite, ni projection de quelque nature que ce soit. Le bruit doit tourner rond, sans à-coups. Épiez tous les bruits. Entendez-vous un sifflement, un cliquetis, quelque chose qui tape ou un bruit sourd ? Il peut y avoir une très légère odeur d'essence et de brulé. Voici deux bruits caractéristiques.
- Un bruit genre « TacTacTacTacTac », dont la fréquence augmente à l'accélération : des culbuteurs avec du jeu, des cames usées, des soupapes défectueuses ou même une courroie lâche peuvent générer un tel bruit. Si le bruit disparait après avoir ajouté de l'huile ou quand la voiture a atteint sa température de croisière, c'est un culbuteur. Certes, ce n'est pas un bruit normal, mais ce n'est pas rédhibitoire en vue d'un achat, il suffira juste de programmer une réparation.
- Un bruit genre « NokNokNokNok » qui s'amplifie à l'accélération, on appelle cela un « cognement du moteur ». En général, ce n'est pas très bon signe et il vaudrait mieux abandonner l'idée d'acheter cette voiture (à moins que ce ne soit un moteur diésel, auquel cas, c'est normal si le cognement reste dans les limites du raisonnable !)
- Vous entendez un couinement ou un crissement ? C'est surement une courroie qui patine ou une poulie défaillante. Commencez par changer la courroie défectueuse. Après changement de cette dernière, si le bruit persiste, il faut songer à la (aux) poulie(s). L'alternateur ou le climatiseur peuvent faire ce genre de bruit, mais le plus souvent, c'est plutôt un bruit de craquement. Tenez compte de ces bruits, mais sans leur donner une trop grande importance, sauf s'ils sont très marqués.
- Un bruit sourd, indépendant du régime du moteur, qui se produit aussi bien à l'accélération qu'au ralenti, peut provenir des joints de fixation (en caoutchouc) du moteur et/ou de la transmission. Ce sont eux qui tiennent le moteur et la transmission sur le châssis et dans ce cas, ils sont « fatigués ». Ce n'est pas une urgence, mais il faudra y remédier assez rapidement.
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Essayez la voiture sur route. Votre inspection est terminée ? Tout est correct ? Refermez le capot et faites un essai sur route. Si la voiture date des années 1980 et suivantes et si un témoin moteur reste allumé au tableau de bord, emmenez-la chez un garagiste pour faire un contrôle d'anomalies.
- C'est à ce stade que doit intervenir un garagiste équipé. Vous vous êtes assuré que la voiture roulait à peu près, mais il y a quelques problèmes. Pendant votre essai, notez tout ce qui ne va pas : un manque de puissance, de reprise, un comportement bizarre comme une légère chasse du train arrière… Ceci repéré, rendez-vous chez votre garagiste.
- Le garagiste branchera sur la prise ODB2 (en général, sous le tableau de bord) un lecteur de codes de défauts. À l'issue de ce contrôle, le garagiste sera à même de vous dire précisément ce qui ne va pas. Le plus souvent, ce checkup est gratuit. Si l'on essaie de vous faire payer, allez voir ailleurs ! Les réparations, quant à elles, ne seront pas gratuites !
- Vous aurez donc soit des réglages à faire, soit des réparations ou des remplacements. Vous aurez alors un moteur en parfait état de marche. Bravo ! Les niveaux ont été refaits, la batterie est rechargée, le plein est fait… en route ! Voyez ce que donne la conduite. Si vous vous sentez en sécurité, c'est bien ce qui importe, non ?
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Conseils
- Tout ce qui vient d'être dit concerne surtout les véhicules anciens. Avec les voitures récentes, bourrées d'électronique, le diagnostic peut être fait par ordinateur, même si ce dernier peut laisser passer quelques problèmes parfois majeurs.
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Références
- http://www.caradisiac.com/Bien-acheter-sa-voiture-examinez-votre-nouvelle-voiture-52643.htm
- http://www.cars.com/go/advice/Story.jsp?section=buy&story=beforeTest&subject=how_buy
- http://www.autotrader.com/research/article/car-news/223793/buying-a-used-car-what-does-the-check-engine-light-mean.jsp
- http://www.samarins.com/check/engine.html
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