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¿Se te acabó el agua caliente? Puedes reparar fácilmente (y de ser necesario reemplazar) los controles y los elementos de calefacción de los calentadores de agua de residencia más comunes de 120, 208 y 240 voltios. Se trata de los calentadores de agua con controles lineales de voltaje tradicional y no de los que son microprocesados, los que han empezado a aparecer en tiendas. Puedes hacerle clic a cualquier foto para agrandarla y tener una vista más detallada.
Pasos
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1Revisa el tablero eléctrico para asegurarte de que el interruptor automático está en la posición de “encendido” (no en reposo ni en apagado) o si los fusibles (de haber sido usados) están instalados de forma segura y no “volados”. Reinicia de nuevo el interruptor automático a “encendido” o reemplaza cualquier fusible o fusibles malogrados y espera de 30 a 60 minutos para que el agua se caliente. Si el agua sigue a temperatura normal, continua corrigiendo los problemas con los siguientes pasos.
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2Desconecta el suministro de energía. La mayoría de calefactores tienen voltajes que pueden electrocutarte, quemarte o incluso causarte la muerte si es que sus conductos de energía llegaran a hacer contacto con tu cuerpo. Puedes desconectar el suministro de energía del tablero eléctrico a la hora de remover los fusibles o al mover la palanca o el interruptor automático del calentador de agua hacia la posición de apagado. Retira completamente y guarda los fusibles o, de lo contrario, asegura o bloquea el tablero y coloca una nota en la parte de encima advirtiéndoles a todos que se ha estado haciendo reparos en el circuito calefactor de agua. Esto ayudará a prevenir el incremento de energía “casual” del circuito mientras estás trabajando en él.
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3Remueve la parte superior (y la inferior de encontrarse) del tablero de acceso. Las coberturas de metal se sostienen normalmente con tornillos. Remueve los tornillos y guárdalos para reinstalarlos una vez que termines. Usa un medidor de voltios o una prueba de luz para mirar entre los terminales de cableados y la protección de metal inferior del tanque para asegurarte de que el suministro de energía esté apagado. Si todavía está prendido, no procedas hasta que encuentres el fusible o el interruptor automático de energía. Cierra o asegura el interruptor automático o retira los fusibles para prevenir que alguien prenda el circuito mientras estás trabajando en el calentador de agua.
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Elimina cualquier aislamiento bloquea el acceso o la vista de controles (el termostato y el interruptor de alta temperatura) y el componente calefactor. Una vez que el aislamiento térmico ha sido removido, los protectores plásticos contra choques eléctricos serán visibles. Con cuidado, dobla y aleja los cables de la cubierta de protección. Levanta y aleja la tapa del clip y remuévelo para tener acceso a los terminales.
- La vista del plástico protector contra choque eléctrico siendo removido:
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5Trata de encontrar señales obvias de daño. Los calentadores de agua suelen gotear cuando se encuentran fallas en el tanque, pero también, a causa de un mal encaje o mal soldado de la tubería de suministro de agua fría como también, de la tubería de salida del agua caliente o, cuando hay un mal sellado entre el tanque de apertura y el componente de calefacción. Si se deja que el goteo continúe y, si el agua llegara a penetrar el área interna, se generarían daños en los controles interiores.
- Capas oxidadas de cables y controles, ambos externos e internos
- La oxidación es conductiva, incluso cuando se aísla el cable. Esto puede causar choques eléctricos potencialmente mortales, calentamiento, derretimiento de aislamientos e incluso quemaduras. El ver áreas carbonadas o carbón negro depositado en la parte externa o la superficie, son indicadores de un cortocircuito. Es probable que haya un cable de cobre sin protección que no se pueda ver con facilidad a causa de los depósitos de carbón que resultan de un cortocircuito.
- Los cables pueden haber sido dañados y por ende, tener lamentablemente una circunferencia reducida, la cual es necesaria para llevar, de manera segura, el componente de calefacción de carga eléctrica. Este punto de deterioro también se convierte en fuente de calentamiento. “Es muy importante reparar o reemplazar todas las partes que tienen formas visibles de daños de cortocircuito o de agua”. Esto incluye cables, cables de aislamiento, cables de puente y los mismos controles. Como se mencionó anteriormente, la oxidación es conductiva y suministra de forma inintencionada e inesperada, caminos para la electricidad. Estas rutas imprevistas pueden ser peligrosas y hacer que la corrección del problema sea difícil de concretarse.
- Aquí, el cable amarillo que se encuentra entre el control y el componente, parece haberse acortado hacia el tanque (u otro metal) dejando un depósito de carbón negro en el cable y en la parte superior. Fíjate en el lado inferior izquierdo del termostato. La temperatura excesiva ha hecho que el plástico que rodea el terminal empiece a derretirse.
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Localiza las partes de abajo:
- Interruptor de alta temperatura límite: ‘‘‘Tiene un botón de reinicio. Habrá (4) tornillos de fijación o cables conectados. Con regularidad, los dos terminales superiores tienen cables que van en el área de compartimiento de cables y que suministran energía al resto de los controles de agua y componentes de calefacción. Los controles “superiores” están conformados por el interruptor de alta temperatura límite y por el termostato superior. Los controles “inferiores” hacen referencia al termostato inferior (no hay un interruptor de alta temperatura límite en la sección inferior de la mayoría de los calentadores de agua). Tres de los cuatro terminales están enumerados y son visibles en las fotos (#1, #3, y #4; el terminal #2 no está identificado puesto que no está directamente conectado al termostato de abajo a través de la instalación de un cable de conexión.
- Termostato: Tiene un disco de potencia gradualmente ajustable. El disco puede indicar las letras "A" "B" "C" etc., “tibia, caliente y muy caliente” o, como en el caso de la foto, puede mostrar la temperatura en grados o niveles. El termostato se encuentra justo debajo del interruptor de alta temperatura límite.
- Elemento de calefacción: ‘‘‘Tiene dos terminales con un cable conectado a cada uno. Uno de estos cables suele conectarse al termostato que está vinculado (en estas fotos el termostato está directamente por encima). Suele ubicarse por debajo de los controles y mantiene estos controles con una especia de clip (en esta foto, tiene dos terminales y un clip metálico de color gris ceñido al soporte de los controles superiores).
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7Realiza una prueba para ver si el suministro de energía está apagado. Cambia el medidor a voltios AC e inserta la sonda negra dentro del conector negro o común y la sonda roja dentro del conector rojo de voltios.
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Mide el voltaje. Cambia el rango del voltaje a su rango disponible más alto. Lleva las sondas hacia la parte superior de los terminales del interruptor de alta temperatura límite como se muestra en la imagen. Si deseas, el rango puede ser disminuido al nivel que prefieras, siempre y cuando el rango sea mejor que el voltaje mostrado en su mayor nivel. Si no puedes asegurarte de que el suministro de energía esté apagado, vuelve a revisar el panel de circuito principal. No prosigas hasta haber comprobado que el suministro de energía está desconectado, de lo contrario, es muy seguro que el medidor se dañe y que al intentar continuar con los siguientes pasos te causes quemaduras o choques eléctricos.
- En la imagen presentada, el medidor indica una presencia de 0,078 voltios. Esto es menos de 1/10 por voltio y, por ende, es considerado como apagado o en “off”.
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9Cambia el multímetro a ohms o a modo resistencia. Observa el indicador del medidor. Si es de tipo análogo, la aguja o indicador estará localizada por encima de los valores de resistencia superior (posición izquierda en su mayoría) y esto es considerado como un indicador de “circuito abierto”. Si se usa un medidor digital, puede mostrar un “OL” o “1” (“1” sin nada que arrastre o lleve a ningún cero). Este OL o indicador 1, representa un valor “mayor” del cual el medidor es capaz de mostrar (parecido a cómo funciona una calculadora) en vez de “sobrecargado” o “infinito”. El “infinito” es el rango de resistencia más alto y, también es conocido como “circuito abierto” o “OL”. Toma en consideración el indicador de circuito abierto de este medidor (cuando se selecciona un voltaje o rango actual y el medidor muestra un OL o 1, las medidas deben tomarse de nuevo una vez que se haya ajustado el rango hacia arriba). Si no estás seguro de lo que debe aparecer en tu medidor en una “situación OL”, solo desconecta los terminales de cualquier cosa y asegúrate de que no se toquen entre ellos, luego cambia el interruptor a modo encendido; después de eso ya debe aparecer la resistencia del aire entre los terminales que, en condiciones normales, es mejor que estén en modo infinito.
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10Retira un cable del elemento de calefacción, no importa cuál.
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11Conecta el cable de prueba negro hacia el conector marcado como “común”.
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12Conecta el cable de prueba rojo hacia el conector marcado con “ ohms” o “resistencia” en caso existan varios conectores por elegir.
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13Cambia el rango (de ser provisto) a R x 1. Si el medidor que usas no tiene la opción de selección de rango, es posible que sea del tipo “auto-ajuste”. Esto solo quiere decir que el medidor ajustará de manera automática el rango hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de lo que se necesite sin necesidad de que el usuario intervenga. Esta característica es más común en medidores digitales que en modelos análogos. La mayoría de medidores análogos que no proveen un manual para la selección de rangos mayormente resisten solo el uso de un solo rango. Estos medidores son mucho más exactos cuando se trata de indicar valores menores (como de 0 hasta los 500k o 1M ohms) que cuando se indican valores altos (como los que están por encima del 1M) pero funcionarán sin problema para este procedimiento. Presta mucha atención a la pantalla del medidor digital de auto-ajuste cuando lo leas – hay una gran diferencia entre 20, 20K y 20M ohms. Una “K” indica miles y una “M” indica millones. Los ejemplos arriba mencionados se leerían correctamente como 20 ohms, 20,000 ohms (20K ohms o 20 kilo ohms) y 20,000,000 ohms ( 20 meg ohm o 20 millones de ohms). Cada uno es 1000 más largo que el anterior.
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Presiona y junta las puntas metálicas de las sondas de prueba. El medidor análogo debe indicar un 0 o un valor “muy bajo” acercándose a cero. El puntero del medidor análogo debe moverse hacia los valores menores de la escala de resistencia (o completamente hacia la derecha). El medidor digital debe indicar 0 o un valor aproximado a cero que indique “muy bajo”. Encuentra el botón de “ajuste a cero” y muévelo hasta que se vea un “0” (o lo más cercano posible a “0”). La mayoría de medidores digitales no tienen función de ajuste a cero. Una vez que se pone en cero, esta posición de la aguja en el marcador es el indicador de rango de “cortocircuito” o “cero ohms” del medidor. Este medidor “debe” ser puesto en cero si el rango de resistencia es cambiado. “Los valores de medición de resistencia serán inexactos si no se coloca el medidor propiamente en cero”.
- En la foto del ejemplo, el medidor muestra una resistencia de 0,2 ohms o cero. El medidor no puede mostrar un valor menor que este valor, y puesto que no hay una función de ajuste a cero, se considera como 0.
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15Reemplaza las baterías de ser necesario. Si no puedes obtener un indicador de ohm cero en un medidor análogo, podría significar que las baterías no tienen suficiente energía y que deberán ser reemplazadas. Vuelve a intentar el paso anterior de conversión a cero con baterías nuevas. Los medidores digitales usualmente muestran gráficamente el nivel de descargo de la batería o simplemente indican si es necesario cambiarlas. Mira el manual del medidor para obtener ayuda en cuanto al estado de cambio de las baterías.
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Presiona las puntas de las sondas sobre los terminales del elemento de calefacción (una sonda en cada tornillo). Lee la pantalla del medidor. Busca un rango multiplicador (Una “K” o una “M” en la pantalla) para asegurarte de que el valor mostrado esté realmente en ohms y no en kilo ohms (k) o en ohms meg (M).
- En la foto mostrada, el medidor indica una resistencia de 12,5 ohms y, como se encuentra dentro del límite aceptado del cálculo de valor ohm de 12,2, la resistencia es considerada como “buena”.
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Sé consciente de que un elemento de calefacción “bueno” tendrá un valor de lectura muy bajo. (entre 10 y 20 ohms dependiendo de la potencia del elemento y posiblemente con una lectura de 0 ohms, dependiendo de tu medidor). Para determinar el valor de resistencia de un buen elemento, usa esta calculadora en línea . Ingresa el voltaje (probablemente 240) y la clasificación de potencia (probablemente entre el rango de 1000 a 5000) de la placa y hazle clic en el botón de “calcular”.
- La foto muestra la información de la placa del calentador de agua. Se muestran dos clasificaciones distintas de potencia (4500 / 4500 y 3500 / 3500). La clasificación de "4500 / 4500" es la clasificación de potencia para el elemento superior y para el elemento inferior respectivamente cuando se conecta a un suministro de voltaje de 240. Alternativamente, la clasificación de "3500 / 3500" es la potencia del elemento superior e inferior respectivamente cuando se conecta a un suministro de voltaje de 208. La mayoría de aplicaciones residenciales son de 240 voltios, pero también se encuentran tipos 208 y de 120 voltios.
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18Busca un elemento de suelo. Prepara el medidor al configurarlo hacia su escala de resistencia más alta.
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19Sostén las sondas juntas al final de los cables de prueba. Es mejor si el medidor análogo se mueve completamente hacia los valores menores de la escala de resistencia (hacia la derecha). El medidor digital debe indicar un valor “bajo” muy cercano a cero. Encuentra el botón de “ajuste a cero” y muévelo hasta que el medidor indique “0” (o lo más cercano posible a “0”). Quizás el medidor digital no cuente con la función de ajuste a cero. Toma en cuenta que esta posición es el indicador de “cortocircuito” o “cero ohms” para este particular rango de resistencia del medidor. Siempre que vayas a cambiar los rangos de resistencia, pon el medidor en “cero”.
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20Presiona la sonda roja contra cualquier tornillo del terminal del elemento de calefacción . Presiona la sonda negra firmemente contra el tanque metálico o contra las tuercas de fijación o tornillos del elemento de calefacción (no contra las otras tuercas del terminal). Raspa el metal para asegurar un buen contacto. El medidor deberá mostrar el indicador de “infinito” como lo descrito anteriormente en la configuración del medidor. Si el medidor muestra un valor diferente al del valor elevado (millones de ohms) preferiblemente infinito, el elemento deberá ser reemplazado, se explicará más adelante.
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21Vuelve a conectar el cable que fue removido del elemento de calefacción para realizar la prueba de resistencia de los pasos anteriores.
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'Repite los pasos cuantas veces sea necesario para obtener acceso al termostato inferior y al elemento de calefacción.
- Paneles inferiores de acceso removidos, se expone la protección de plástico contra choques eléctricos:
- #* Remueve el protector para exponer los terminales de la misma forma como lo hiciste para tener acceso al punto superior. Date cuenta de que no hay un botón de reinicio encendido (límite alto) en la parte superior:
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23Cambia el botón del termostato al mínimo.
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24Cambia el termostato de la parte superior al máximo.
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25En los siguientes pasos se asume que hay agua tibia en el tanque. Si el tanque está frío o muy caliente y si se marcan dos temperaturas diferentes en el termostato, será difícil obtener los cambios deseados.
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26Vuelve a encender el calentador de agua. Los pasos restantes tendrán el suministro de energía prendido para una evaluación continua. Ten mucho cuidado puesto que si no prestas atención, puede haber un incremento de daños o un riesgo de choques eléctricos. Asegúrate de que todos los cables hayan sido reconectados a sus respectivos terminales y de que no hayan en ningún lado “conductos accidentados” que puedan causar cortocircuito o choques eléctricos .
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27Remueve el cable de prueba rojo del conector “ ohms” o de “resistencia” del medidor e insértalo en el conector de “voltaje”.
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28Cambia el rango del medidor hacia el valor de voltaje mínimo el cual es “mayor que 240 voltios “AC” o “VAC””. Como se mencionó antes, los voltajes comunes para tipos de calentadores de agua residenciales (y casas móviles /RV) son: 120, 208 y 240, siendo la más común la variedad de 240 voltios. Cuando en los siguientes pasos se hable de la medición del “voltaje lineal”, sustituye el voltaje por tu calentador de agua particular.
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Observa los terminales de los elementos de calefacción superiores para encontrar la presencia del voltaje lineal al momento de tocar la punta de la sonda de cada terminal, como fue realizado en las pruebas anteriores. El voltaje de línea en los Estados Unidos es normalmente de 120, 208 o de 240.
- El voltaje lineal en el sistema cuando está bajo prueba es de 208 voltios. Puesto que 203 se encuentra cerca del 208, este ejemplo muestra la energía completa disponible para el elemento que, si pasa la resistencia o la prueba de ohms realizada arriba, significa que el agua del tanque está siendo calentada.
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30Si no hay energía, intenta reiniciar el interruptor de temperatura alta. Es un botón rojo o negro, localizado directamente por encima del termostato. Casi siempre tiene impreso la palabra “REINICAR”. Con un destornillador o lápiz, presiona el botón de manera firme pero gentil. Si se activa, se debes poder escuchar o sentir un “clic” mecánico. Un sonido en el interruptor de temperatura alta indica que el termostato no se abrirá. Más adelante se explicará más sobre el tema.
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31Después de haber intentado reiniciarlo, verifica una vez más, si hay un suministro de energía en el elemento de calefacción.
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32Si aun así, no hay señal de suministro de energía, prueba los terminales de la parte superior izquierda y derecha del interruptor de temperatura alta para el “voltaje lineal” junto con los bordes de las sondas.
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33Si no hay energía, se trata de un problema de circuito abierto. Revisa los “compartimientos de cableado” del calentador (usualmente localizados en la parte superior del calentador) como también la longitud del cable que suministra de energía al calentador y, por último, revisa el interior del tablero eléctrico. Recuerda, salvo que el suministro de energía se apague “desde el tablero”, el circuito se encuentra “cargado” en algún punto entre el fusible o el interruptor automático y el calentador de agua. Ajusta cualquier cable o conector del compartimiento de cableado y, dentro de cualquier caja de derivación que empiece desde aquí, hasta los terminales del interruptor automático o hasta los fusibles del tablero eléctrico. Reemplaza los fusibles abiertos o reinicia cualquier interruptor automático caído si estuviese apagado. Verifica si hay un suministro de energía en el fusible o en el interruptor automático. Un interruptor automático que falla inmediatamente después del reinicio, indica un cortocircuito o en casos menos comunes, un interruptor automático defectuoso.
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34Una vez que el suministro de energía ha sido restaurado en los terminales del interruptor de alta temperatura, evalúa la búsqueda de voltaje lineal en el parte superior del elemento de calefacción. Lee el resto de este procedimiento de manera pausada y con cuidado (y de manera repetitiva si fuera necesario) hasta que tenga sentido el “por qué y cómo” funcionan juntos los termostatos. La clave está en entender el cómo los dos termostatos interactúan y funcionan de manera diferente. El termostato superior tiene 2 posiciones – puede cambiar el voltaje de “una posición hacia la otra”: (posición 1) hacia el elemento superior o (posición 2) hacia el termostato inferior. El termostato inferior también tiene 2 posiciones pero es la de “prendido” y “apagado”, no una de las dos como en el caso del termostato superior: (posición 1) hacia el elemento inferior o (posición 2) evitando que el voltaje alcance el elemento inferior o cualquier otro lado de ser el caso. “Para que el elemento superior pueda tener un voltaje y calentar el agua, la temperatura del agua en la parte superior del tanque tiene que ser menor que el valor de la temperatura del termostato superior. Una vez que el agua de la parte superior del tanque ha alcanzado el valor determinado de temperatura de los ajustes del termostato superior, el termostato superior (es considerado “satisfecho”) lleva su suministro de energía desde el elemento superior hacia el termostato inferior. Si la temperatura del agua en la parte inferior del tanque es menor a la de los ajustes del termostato, el termostato inferior permanece en “apagado” y se evita que el voltaje alcance el elemento de calefacción inferior. Sin embargo, si la temperatura del agua de la parte inferior del tanque es menor a la de los ajustes del termostato inferior, el termostato inferior cambia a “encendido” y envía voltaje hacia el elemento inferior de calefacción (a un termostato se le conoce como “llamado” cuando ha cambiado de potencia a un elemento de calefacción o compresor de refrigeración) y calienta el agua. El voltaje permanecerá en el elemento inferior hasta que (a) el termostato inferior esté satisfecho o (b), el termostato superior detecte que la temperatura del agua en la parte superior del tanque ha caído por debajo de los ajustes de temperatura del termostato superior. Cuando esto ocurre, el termostato superior cambia la potencia del termostato inferior de vuelta hacia el elemento de calefacción superior. Esta operación continúa hasta que el agua en ambas partes del tanque se mantenga dentro de los ajustes realizados por cada respectivo termostato. El ajustar más alto el termostato superior no hará que el elemento superior se encienda si la temperatura del agua en la parte superior del tanque ya se encuentra por encima de los ajustes más altos del termostato.” Si esta condición existe, no se detectará ningún clic cuando se cambie los ajustes de la temperatura de arriba hacia abajo. Será necesario bajar la temperatura del agua del tanque. La forma más fácil y rápida de hacer esto es permitiendo que el agua caliente salga del tanque al simplemente abrir una llave de agua caliente. El agua fría entrará por la parte inferior del tanque y mezclará el agua caliente ya existente del tanque, la temperatura general bajará.
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35Si no se encuentra un voltaje lineal en el elemento y la parte del tanque superior está fresca, reemplaza los controles.
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36Cambia el termostato al mínimo.
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37Cambia el termostato al máximo.
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38Observa el elemento de calefacción inferior para encontrar la presencia de un voltaje lineal.
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39Si no encuentras un suministro de energía, determina qué cable conecta el terminal de tornillos del elemento de calefacción con el terminal de tornillos del termostato inferior. Estos serán los terminales comunes de tornillos. El otro tornillo en el termostato y en el elemento de calefacción será el terminal de tornillos de suministro de energía. Toca y lleva la sonda roja hacia el terminal de tornillos de suministro de energía del elemento de calefacción y la sonda negra hacia el terminal de tornillos de suministro de energía del termostato. Espera encontrar un voltaje lineal.
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40Si no encuentras el voltaje lineal, reemplaza los controles superiores.
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41Si encuentras el voltaje lineal, búscalo en el terminal de tornillos del elemento de calefacción al tocar y llevar cada sonda hacia los tornillos de los terminales.
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42Si no encuentras el voltaje lineal y el tanque está fresco, reemplaza el termostato inferior.
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43Si encuentras el voltaje lineal, espera a que el agua se caliente o usa la revisión de los ohms (o Resistencia) en los elementos una vez más con el “suministro de energía apagado”. Si el voltaje lineal está presente en un elemento de calefacción este deberá calentar el agua, salvo que el elemento haya fallado.
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44Regresa todos los termostatos a un valor equitativo de tu elección, aunque realmente no es bueno estar por encima de los 140 grados, puesto que podrías correr el riesgo de escaldarte. Aunque el agua hierve e 212 grados, la temperatura del agua de 150 grados toma solo dos segundos en causar quemaduras. Cuando el agua está a 120 grados, solo 30 grados más fresca, demora 10 minutos en causar quemaduras. La piel de los niños y de los infantes es más sensible que la de un adulto y se quemará más rápido. A causa de esto, el elegir una temperatura cercana a los 120 grados podría ser una mejor opción. Los ajustes de menores temperaturas, también traen como consecuencia una reducción en los gastos de energía.
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45Reemplaza el aislante y accede a las coberturas.Anuncio
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1Asegúrate de que el suministro de energía del calentador de agua esté apagado desde el fusible, interruptor automático o desde el “interruptor de mantenimiento”.
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2Los elementos de calefacción sobresalen en el tanque y se sumergen directamente en el agua de la cisterna. Por esta razón, el nivel del agua del tanque debe ser disminuido a un punto menor al del elemento que será eliminado (de lo contrario el agua goteará mientras se remueve el elemento). Si remueves el elemento inferior o no estás seguro de cuánta agua drenar, el vaciar completamente el contenido de la cisterna ayudará a prevenir un exceso inesperado de derrame de agua.
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3Para drenarlo rápido y llenar el calentador de agua, apaga el suministrador de agua fría del calentador. Abre la llave de agua caliente más cercana para liberar la presión y permitir que el aire entre dentro del tanque mientras se va drenando. Conecta una manguera de jardín a la válvula de drenaje de la parte inferior del tanque y extiende la manguera hacia el piso o algún otro punto que esté por debajo de la válvula de drenaje “puesto que el tanque solo se agotará hasta el punto más alto de la manguera”. Abre la válvula de drenaje en la parte inferior del calentador de agua y vacía el tanque.
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4Cierra la válvula de drenaje del tanque cuando este se encuentre vacío (o drenado hasta el punto que desees).
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5Desconecta los cables de los terminales de los elementos de calefacción.
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6Los elementos de calefacción se encontrarán asegurados por alguno de los variados métodos El primer método es el de los pernos que están instalados a través agujeros en una pestaña alrededor del elemento. Simplemente usa una llave inglesa y un trinquete o cualquier otra llave adecuada para remover los 4 pernos y quitar el elemento. El segundo método es el de una porción roscada del cuerpo del elemento que se encuentra debajo de una pestaña del elemento de forma hexagonal. Usualmente, un llave inglesa de 1.1/2" encajará perfectamente. Si no se encuentra disponible una llave de ese tamaño, utiliza una llave de elemento de calentador de agua, los alicates con estilo de cerradura cerrada o llaves inglesas ajustables harán que el trabajo pueda realizarse rápidamente. Gira el elemento en orientación de reloj hasta que esté lo suficientemente suelto como para girarlo completamente con la mano.
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7Limpia la superficie del tanque alrededor de la apertura del elemento. Es importante que todo el material de empaque, empaste, óxido etc., sea completamente removido para mostrar una superficie lo más lozana posible. Un cepillo de alambre y/o un papel de lija sobre la apertura ayudarán a que el trabajo se realice de manera más sencilla.
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8Copia los datos de la placa del calentador de agua para comprar las piezas adecuadas de repuesto. Sería mejor traer las piezas antiguas para que se comparen con los nuevos elementos. Tanto los elementos superiores como los inferiores son del mismo tipo.
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9Instala la junta en el elemento.
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10No es necesario envolver una cinta de teflón o aplicar un compuesto para tuberías en las roscas de los nuevos elementos salvo que el nuevo elemento así lo especifique (especialmente si la pieza de repuesto tiene una junta).
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11Asegura el elemento con la apertura del tanque usando las tuercas a través de la brida o la rosca del elemento. Asegúrate de que el elemento esté asegurado firmemente contra la cobertura del tanque, de lo contrario, habrá una fuga de agua una vez que el tanque haya sido llenado bajo presión. Será mejor ajustar estas tuercas de la misma fuerza en que se ajustan las tuercas de una llanta – una tuerca, luego la tuerca opuesta, repite cuantas veces sea necesario. No ajustes más de la cuenta.
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12Asegúrate de que la llave de agua caliente más cercana siga abierta y procede a llenar el calentador de agua mientras abres la válvula de suministro de agua fría. Al comienzo, solo escucharás aire saliendo de la llave de agua caliente. Mientras el tanque continúa llenándose, la llave de agua caliente sacará más aire para luego botar por agua sucia. Continúa llenando el tanque hasta que el agua que sale de la llave de agua caliente salga limpia y sin erosión ( flujo constante de agua).
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13Cierra la llave de agua caliente.
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14Verifica que no hayan goteos de agua saliendo de los nuevos elementos. Ajusta cuanto sea necesario para evitar que el agua se escape y procede a secar. Repite el procedimiento cuantas veces sea necesario. Cualquier fuga que no pueda ser detenida requerirá que la apertura del tanque y los elementos sean desmontados y limpiados para asegurar un sellado al 100% cuando se tenga que reinstalar.
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15Conecta los cables al elemento de calefacción. “Los elementos de calefacción deben ser completamente sumergidos en agua antes de suministrarles energía”. El no llenar completamente el tanque antes de suministrar energía, resultará en el desgaste “instantáneo” del elemento de calefacción y “necesitará” ser reemplazado nuevamente.
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16Suministra energía al calentador de agua.
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17Para prevenir un golpe de ariete, abre una grieta en las llaves de agua caliente de la casa para permitir así que las tuberías se recarguen “lentamente”. Empieza con las llaves del nivel inferior y anda subiendo hasta las llaves superiores. De manera opcional, remueve las cabeceras de la ducha y los aireadores de las llaves del fregadero y échales un spray para evitar que el sedimento las obstruya.Anuncio
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1Asegúrate de que el suministro de energía del calentador de agua esté apagado”
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2El tanque o cisterna “no” necesita ser drenado para poder reemplazar los “controles”.
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3Señaliza los cables y los respectivos terminales. Marca los terminales y los cables al 1) escribir números en una cinta adhesiva y colocarlos en los terminales y cables, o 2) poner una cinta de colores con código en los cables y terminales, o 3) otros medios de identificación antes de desconectarlos.
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4Los controles son colocados en su lugar y presionados contra el tanque con una pinza de muelle de acero. Para retirar los controles después de haber removido los cables, levanta los “dedos” de retención de acero de ambos lados del control y aléjalos un poco del tanque mientras los deslizas hacia afuera al mismo tiempo. Una fuerza excesiva en los dedos puede dañarlos y evitar que los controles se acomoden apropiadamente. Un control establecido de forma incorrecta no ayuda a que se detecte la temperatura adecuada del tanque, puesto que necesita tener un contacto físico firme con el tanque para transferir el calor. El remover los controles de un tanque caliente y volver a probarlos asegurará que las temperaturas del tanque no causen un recorte normal.
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5Copia la información de la placa del calentador de agua para obtener los repuestos adecuados. Puede ser de ayuda el traer las piezas antiguas para que sean comparadas con los nuevos controles.
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6Limpia la superficie del tanque que está en contacto con los controles. Remueve cualquier oxidación, desechos y suciedad.
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7Desliza los controles por debajo de los dedos de acero y asegúrate de que están teniendo un buen contacto con la superficie del tanque.
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8Reconecta los controles en congruencia con los métodos de señalización puestos en los controles antiguos.Anuncio
Consejos
- Los dueños de calentadores de agua de 120, 208 y de 240 voltios reemplazarán ese valor cuando los términos de “voltaje lineal” se estén usando. Los calentadores de agua que funcionan con otros voltajes pueden sustituir también su voltaje cuando se esté usando el “voltaje lineal”.
- Si todavía tienes problemas, presiona en la opción de “Discusión” que se encuentra en la parte superior de la página para obtener más información o recibir ayuda.
- Esta es una perfecta oportunidad para limpiar el agua del calentador de agua. Mira cómo enjuagar un calentador de agua para obtener pasos detallados sobre el procedimiento.
- El procedimiento indicado en este artículo puede ser aplicado a cualquier tipo de calentador de agua eléctrico que ha funcionado bien con anterioridad, lo que indica que algo ha fallado desde la instalación. Quizás una nueva marca de calentador de agua no funcionará adecuadamente debido a un lapso temporal en la calidad de control de la fábrica o debido a un campo incorrecto de cableado. “No porque sea nuevo quiere decir que vaya a funcionar”. Otro problema es el de las conexiones. Las conexiones sueltas o rotas siempre serán una fuente de problemas. Con el suministro de energía apagado, revisa que todos los terminales estén ajustados. En adición, toca o mueve cada cable mientras entra la terminal o conecta las tuercas para corroborar que no se hayan roto cuando entraron al terminal de tornillo o tapa.
- Si no puedes realizar estas evaluaciones, o si prefieres que otras personas lo hagan, contacta a un profesional. Se deberá llamar a un electricista si el tanque es de tipo eléctrico pero no gotea agua. Sin embargo, se deberá llamar a un plomero si se tratase de un calentador de agua a gas, si es parte de un sistema de calefacción ("SuperStor") o si el mismo tanque (eléctrico o de cualquier otro tipo) no ha funcionado (gotea agua) y se requiere un reemplazo para completarse. La mayoría de plomeros no tiene un equipo que les ayude a diagnosticar de manera rápida un problema de “falta de agua caliente” cuando se trata de un calentador de agua eléctrica. Muy a menudo, los plomeros desconectan los suministros eléctricos antiguos y reconectan los nuevos suplementos, aunque en muchos lugares, esto se considera como una violación del código de electricidad.
- Utiliza el diagrama de cableado suministrado junto con tu calentador de agua para responder a cuestiones específicas cada vez que sea posible. Si te es imposible localizar el diagrama de cableado, contacta al fabricador de tu calentadora de agua para obtener diagramas o mira esto diagramas de cableado para tener una representación de las aplicaciones residenciales más comunes.
- Familiarízate con el funcionamiento de tu multímetro antes de embarcarte en este proyecto. La resistencia y la medición del voltaje son permitidas de manera diferente dependiendo del tipo de medidor. Algunos tienen conectores específicos para unir sondas con medidas particulares, mientras que otros, usan dos conectores para todos los tipos de medición. Sin importar el tipo de medidor, asegúrate de seleccionar correctamente el tipo de medición, de rango y de conectores adecuados antes de unir las sondas junto con los circuitos cargados. Un medidor sirve para medir la resistencia pero el conectar un circuito cargado, puede causarle daños al medidor o incluso lesionar al que lo está usando.
- La mayoría de electricistas profesionales tienen un tipo de “sujetador” de amperímetro que les permite evaluar el progreso de la solución de problemas de una forma rápida y sencilla. Esta herramienta suele ser más cara que un multímetro y como tal, no muchos dueños cuentan con ella. Muchas de estas herramientas pueden ayudar con el rendimiento del voltaje y las medidas de resistencia (pero carecen de la resolución y rangos de un multímetro) en adición a las medidas actuales. Algunas solo funcionan con potencia de AC o DC – así que si estás pensando en comprarlas, asegúrate de que contarán con el tipo de evaluación que quieres. El resultado del circuito abierto y de la resistencia es el amperio corriente. Si el voltaje o la resistencia no están presentes, ningún amperio circulará. La medición actual combina las pruebas de voltaje y resistencia sin la necesidad de remover cables, de disminuir la potencia a cero o de intercambiar los cables en un multímetro. Puede realizarse de esta forma: enciende el termostato superior y apaga el inferior, simplemente sujeta el medidor alrededor de “uno” de los cables que están conectados a la parte superior del elemento de calefacción. No desconectes ningún cable y además, el suministro de energía debe estar encendido. Apunta la cantidad de corrientes que se muestran en el medidor y luego apaga el termostato superior mientras enciendes el inferior, busca corrientes en amperios en el elemento inferior como ya hecho anteriormente. Ambas medidas de amperio deben estar muy cerca de ser iguales (con una diferencia aproximada del 10%). La diferencia puede ser causada por el calentamiento del elemento, el cual modifica la resistencia (como ya mencionado en los pasos anteriores). Un cambio en la resistencia del elemento modificará la corriente de amperios esperada. Si uno de los indicadores es significativamente menor que el otro o, si tiene un valor muy bajo que se acerca a cero, esa parte del calentador de agua tendría un problema (ya sea por un control erróneo o por el elemento de calefacción). Si ambos elementos indican cero, el límite de temperatura alta sería considerado como defectuoso, asumiendo que hay una presencia de energía en el calentador de agua. Usa el voltaje y las funciones de resistencia del multímetro para ayudar a reducir los defectos del dispositivo.
{"smallUrl":"https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/2\/29\/Amp_74.jpg\/460px-Amp_74.jpg","bigUrl":"https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/2\/29\/Amp_74.jpg\/700px-Amp_74.jpg","smallWidth":460,"smallHeight":687,"bigWidth":700,"bigHeight":1046,"licensing":"<div class=\"mw-parser-output\"><\/div>"}Una abrazadera de amprobe en un amperímetro indica una carga en el elemento de calefacción de 15,9 amperios. Esto se encuentra dentro del 10% del valor de 16,9 amperio calculado en el paso anterior. Esto le deja saber al usuario que esta parte del calentador de agua está funcionando de manera apropiada y que se debe continuar con la evaluación del otro control y elemento.
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Advertencias
- Busca el rango multiplicador (una "K" ó "M" en la pantalla) cuando estés leyendo las medidas desde un medidor. Asegúrate de estar seguro de que ver el valor mostrado es tan fácil como leer únicamente el número indicado, y no el 1000 (kilo o multiplicador k) o el 1,000,000 (multiplicador mega M) . Ten el hábito de buscar un indicador de multiplicación cada vez que tomes las medidas con un medidor.
- Si el límite de temperatura alta se cae más de dos veces, quiere decir que el termostato no puede abrirse, originando así que la energía enfocada en el elemento de calefacción se mantenga allí por más tiempo de lo necesitado para poder calentar el agua a una temperatura deseada. Si se siguen los pasos como se indicaron arriba, el control defectuoso puede ser ubicado y reemplazado de forma selectiva. Un termostato que no puede funcionar en el área cercana, hará que la temperatura del agua se incremente por encima de la temperatura establecida originando así, un incremento en la posibilidad de escaldaduras y quemaduras.
- Se debe reemplazar las partes cuando el suministro de energía esté apagado. Los elementos de calefacción deben ser reemplazados con agua de tanque drenada hasta un punto por debajo del nivel del elemento calefactor. De lo contrario, el agua empezará a gotear cuando el componente empiece a desprenderse del tanque. No se requiere drenar el agua del tanque para poder reemplazar los controles.
- Los voltajes presentes cuando la energía está conectada son letales . Por favor, ten mucho cuidado cuando trabajes con cualquier circuito energizado.
- Mide los voltajes desconocidos empezando desde el rango más alto y respaldado por el medidor. Una vez que tengas una idea general del nivel de voltaje presente y, para obtener una lectura del nivel del voltaje adecuado, tienes que cambiar el medidor hacia su rango más mínimo el cual tiene que ser aún, más fuerte que el de la cantidad medida con anterioridad.
- El realizar una prueba de alto voltaje con un medidor incorrecto para probar la resistencia (o la intensidad de la corriente, en todo caso) podría dañar el medidor y causar graves quemaduras o descargas eléctricas. Antes de su uso, lee el manual para aprender cómo utilizar los ajustes del multímetro, de los rangos y las pruebas de cortocircuito.
- El hacer pruebas con el enchufe conectado debe realizarse solo de ser requerido, de lo contrario, desconecte el enchufe.
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Cosas que necesitarás
- Destornilladores
- Multímetro capaz de medir voltios de tipo AC y que sean resistentes a “ ohms”
- Manguera
- Trinquete y & enchufes, alicate de tipo canal cerrado o una llave inglesa ajustable.
Acerca de este wikiHow
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