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Une terrasse attenante apporte toujours un « plus » à une maison. Cependant, beaucoup de propriétaires hésitent à engager une somme aussi importante dans un tel projet, en particulier à cause du cout de la main-d'œuvre. Pourtant, si vous avez du temps et êtes un peu bricoleur, vous allez pouvoir couler vous-même votre terrasse à moindres frais.
Étapes
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Choisissez l'endroit exact. Il vous faut déterminer l'endroit exact où vous comptez construire votre terrasse (le long de quelle façade), sa largeur, sa forme, en somme, ses dimensions précises. Ces dernières fixées, vous pourrez alors calculer la quantité de béton nécessaire et si vous allez devoir ou non, louer une bétonnière. Si vous rêvez d'une grande terrasse, sachez à l'avance que c'est un chantier conséquent ! L'emplacement est à prendre en considération. Si la terrasse doit se trouver sur un terrain actuellement inégal, vous allez devoir faire plus ou moins de terrassement.
- Renseignez-vous auprès de votre mairie pour savoir quelles sont les autorisations nécessaires et les contraintes de construction. Tout dépendra de la taille et du type de terrasse. Faites attention à d'éventuels problèmes de voisinage ou de passage d'adductions communes. Bref, soyez en règle !
- Avant de creuser, assurez-vous que rien ne se trouve ou ne passe dessous : fosse septique, canalisations, fils électriques…
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Plantez des piquets pour matérialiser votre future terrasse. Tendez une ficelle entre ces piquets en tenant compte des pentes prévues. Utilisez votre niveau. La ficelle matérialise le haut de votre terrasse. Au final, piquets et ficelle vous permettront de bien visualiser votre terrasse une fois terminée. Si vous devez apporter des modifications dans le tracé, c'est le moment !
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Retirez toutes les racines, les herbes, ainsi que la couche de terre de surface. Ce travail peut se faire avec un piochon, une pelle, une truelle ou tout autre outil de jardinage prévu à cet effet.Publicité
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Il vous revient de savoir si vous voulez une terrasse de niveau avec le terrain ou légèrement surélevée. Pour le premier type de terrasse, creusez sur une vingtaine de centimètres, dans le second cas, la profondeur du soubassement ne sera que d'une dizaine de centimètres.
- Si nécessaire, compactez votre sol.
- Cette étape est fondamentale si votre sol n'est pas très compact et que vous comptez installer sur votre terrasse des équipements lourds, comme un barbecue en briques.
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Pour avoir une bonne base compactée, vous pouvez mettre une première couche de gravier ou de roche concassée. Dans l'idéal, il faut une couche de 10 cm d'épaisseur.
- La couche de gravier ou de roche doit être bien compactée et d'une épaisseur égale. Les différences de niveau entraineraient inévitablement au fil du temps des cassures ou des fissures dans le béton.
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Plantez d'autres piquets en arrière des piquets déjà plantés, et ce tous les 6 mètres environ et tout le tour de votre terrasse [3] X Source de recherche . Ils serviront de points d'appui pour renforcer le coffrage.
- Ces piquets doivent être profondément ancrés dans le sol.
- Une terrasse doit avoir une pente pour permettre l'évacuation de l'eau. Classiquement, il faut une pente d'un centimètre par mètre linéaire (1 %). Renseignez-vous en mairie pour savoir s'il existe une norme en ce domaine [4] X Source de recherche .
- Ne mésestimez pas la pression et le poids du béton frais ! Tous ces éléments en bois doivent être solides et ne pas plier et encore moins rompre. En cas de doute, utilisez des ancrages et un coffrage métalliques.
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Utilisez des planches de 27 mm (épaisseur) x 80 mm (largeur) pour le coffrage. Le coffrage est cette structure à l'intérieur de laquelle vous allez couler votre béton. Découpez les planches aux dimensions et aux contours de votre terrasse. Elles seront installées contre les parois du soubassement [5] X Source de recherche . Elles seront retirées à la fin, si bien qu'il faut compter leur épaisseur lors de la détermination des dimensions finies, sinon votre terrasse sera un peu plus petite que prévu.
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Alignez vos planches de coffrage sur la ficelle. Elles doivent se trouver sous la ficelle et monter jusqu'à cette hauteur. Ce sont elles qui désormais serviront de repère. Portez un soin tout particulier (découpe et ajustage) à leur installation.
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Clouez vos planches sur les piquets. Vu la pression du béton, ces piquets doivent être solidement ancrés dans le sol, ils ne doivent pas rompre ou se déformer. Prenez de longues pointes épaisses pour fixer vos planches.
- À la place des pointes, vous pouvez mettre des vis. Il vous faudra donc un tournevis ou une visseuse.
- Vérifiez régulièrement avec votre niveau à bulle que les planches sont bien horizontales ou alignées sur la ficelle (pente). Si vous négligez cet aspect de choses, vous vous retrouverez avec une terrasse inégale.
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Sciez à ras des planches les piquets qui dépassent. Si possible, essayez de les couper un peu en dessous du niveau terminal du coffrage. On ne doit plus les voir d'en face.
- Si la terrasse touche le mur de la maison ou un autre ouvrage en béton ou non, placez un joint d'isolation entre les deux [6] X Source de recherche . Ce joint a pour but d'éviter la solidarité des deux ouvrages et donc, de possibles fissures. Ce peut être un film polyane, du polystyrène ou une bande résiliente que l'on fixe sur le mur déjà construit. Il évitera au béton de la terrasse d'adhérer au mur. Ces produits se trouvent facilement dans le commerce [7] X Source de recherche .
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Enduisez les parties de planches qui vont être en contact avec le béton d'huile de table ou avec un produit spécifique vendu dans le commerce. Ainsi, vous pourrez facilement décoffrer sans abimer la dalle.Publicité
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Préparez votre béton. Vous pouvez le brasser à la main ou avec une bétonnière. Respectez toujours les dosages préconisés sur les sacs de ciment. Vous aurez ainsi les quantités d'eau et de sable à mettre.
- Pour savoir combien de sacs il vous faut, vous devez calculer le cubage en multipliant la longueur par la largeur et par l'épaisseur. Partant de là, vous trouverez le nombre de sacs indispensables. Vous pouvez aussi utiliser ce très pratique calculateur de béton en ligne .
- Dans le cas d'un brassage à la main, vous pouvez verser votre ciment dans une auge ou une brouette. Le brassage se fera alors avec une pelle ou une truelle. En ce cas, portez bien vos gants et vos lunettes.
- Si vous utilisez une bétonnière, pensez à l'approcher le plus près possible de votre chantier. À faire avant de couler !
- L'usage ou non de la bétonnière dépend entièrement de la quantité de béton à préparer.
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Il est temps de couler la dalle. Cette opération doit se faire en une seule fois sans pause pour éviter les reprises.
- Pensez à préparer à l'aide d'une planche large un plan incliné pour la brouette afin de faire la navette entre la bétonnière et le chantier. Cette rampe doit être stable et ne pas s'appuyer sur le coffrage. Vous pouvez prendre des planches d'échafaudage ou des chevrons larges.
- Pour couler une dalle un peu grande, il vaut mieux être plusieurs tant il y a de choses à faire. À deux par exemple, l'un prépare le béton, l'autre le transporte avec la brouette.
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Une fois versé, le béton doit être réparti de façon homogène, en particulier dans les coins. Pour cela, utilisez une truelle. Le béton étant dense et donc difficile à déplacer, pensez à le verser le plus près possible de l'endroit que vous avez repéré. Si la dalle est grande, munissez-vous d'un râteau métallique pour bien répartir le béton et portez des bottes si vous devez vous mouvoir à l'intérieur du coffrage et pataugez dans le béton déjà étendu.
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Pour égaliser votre béton, utilisez une grande règle en aluminium qui reposera verticalement sur les planches du coffrage. Vous partirez d'un bout de la dalle pour aller à l'autre bout. En faisant décrire à votre règle des mouvements de scie, vous allez « tirer » le béton.
- Si la dalle est large, le travail est plus facile à deux.
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Utilisez une taloche à poignée ou à manche (« lissarde ») pour niveler finement la dalle. Faites des mouvements d'allers-retours très légers. S'il y a des petits trous, profitez-en pour les combler.
- Lors de cette finition, l'eau du béton remonte en surface. Si vous ne voyez pas ce que vous faites, attendez quelques minutes, le temps que l'eau s'évapore, avant de talocher à nouveau. Vous pouvez aussi mettre du ciment pur.
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Passez aux finitions. À l'aide d'un platoir d'angle à 90°, fignolez les arêtes extérieures de votre dalle. L'instrument doit être glissé entre la dalle et le coffrage et déplacé parallèlement audit coffrage. Dès que vous pourrez marcher sur le béton, à l'aide du tranchant d'une truelle, faites des stries tous les deux mètres environ pour permettre au béton de sécher sans se casser. Enfin, avant complet séchage, passez un coup de platoir en acier ou en alliage magnésium.
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Laissez prendre le béton pendant au moins deux jours. Le béton doit sécher doucement, aussi convient-il qu'il reste humide. Pour cela, vous pouvez couvrir la dalle d'un plastique ou l'arroser une à deux fois par jour. Une fois le béton pris, vous pouvez enlever le coffrage. Cette opération est un peu délicate, car il ne faut pas écorner votre dalle en y allant trop brusquement.Publicité
Conseils
- Si votre maison est dans une région humide ou froide, pensez à incorporer dans votre béton un adjuvant appelé « entraineur d'air [8] X Source de recherche ». Ce produit permet de créer de microbulles d'air dans le béton. Elles sont invisibles de l'extérieur et leur principal intérêt est d'emprisonner l'humidité qui pourra geler sans fissurer le béton.
- Regardez la météo prévue pour le jour de la coulée. La température et l'humidité ambiantes influencent directement le temps de séchage de la dalle.
- Pour obtenir une dalle solide qui ne se fissurera pas, il faut armer votre béton soit avec des fers à béton soit avec un treillis métallique. Ces renforts seront posés sur le sol avant la coulée.
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Avertissements
- Le ciment et son dérivé, le béton, sont des produits très agressifs : ils brulent la peau, les yeux. Aussi, convient-il de s'équiper pour couler une dalle. Portez des pantalons longs, descendez vos manches de chemise. Portez des lunettes et des gants de protection, ainsi que des chaussures de sécurité.
- Si votre terrasse dépasse une certaine longueur (3 à 4 m), n'oubliez pas de mettre des joints de dilatation. Ces joints doivent avoir une hauteur égale au quart (1/4) de l'épaisseur de la dalle et il doit y en avoir un tous les 25 m 2 . Concrètement, avec une dalle de 10 cm d'épaisseur, installez des joints de 2,5 cm de hauteur, tous les 2 à 3,5 m de distance environ.
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Éléments nécessaires
- De la ficelle
- Une pelle
- Un marteau ou une perceuse
- Un décamètre
- Du gravier ou de la roche concassée
- De solides piquets de bois
- Des planches d'échafaudage ou des chevrons larges.
- Un coffrage métallique (facultatif)
- Du béton
- De l'eau
- Un niveau à bulle
- Un platoir en acier ou en alliage magnésium
- Un platoir d'angle à 90°
- Une brouette
- Des joints de dilatation (facultatif)
- Une grande règle en aluminium (facultatif)
Références
- ↑ http://www.quikrete.com/patio/
- ↑ http://www.familyhandyman.com/masonry/pouring-concrete/form-and-pour-a-concrete-slab/view-all
- ↑ http://www.homedepot.ca/know-how/projects/building-a-concrete-patio
- ↑ http://www.homedepot.ca/know-how/projects/building-a-concrete-patio
- ↑ http://www.quikrete.com/patio/
- ↑ http://www.concretenetwork.com/concrete-joints/isolation-joints.html
- ↑ http://www.everything-about-concrete.com/concrete-expansion-joints.html
- ↑ http://www.cement.org/cement-concrete-basics/working-with-concrete/air-entrained-concrete
- http://www.using-concrete.com/concrete-patio.htm
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